Viaje a los sueños polares

Long drive home

2010-07-10T23:07:00.036+02:00

Después de lo que llevábamos en el cuerpo, el trayecto de Burgos a Vigo fue poco menos que un paseo militar, a carreiriña dun can, como diría mi padre, si bien he de reconocer que desde Verín se hizo especialmente duro hasta que, por fin, volvimos a encontrarnos en la Miñoca, delante del portal, en casa.

Supongo que a la mayoría de quienes tienen que soportar nuestras historias ahora y durante las próximas semanas, les seguirá pareciendo una barbaridad el plan, pero estoy segura de que nadie que no haya hecho algo parecido, que me consta que alguno hay, puede hacerse una idea siquiera cercana a lo que se llega a sentir durante y después de una experiencia semejante.

En cualquier caso, me comprometo a hacer lo que esté en mi mano para conseguir acercar un poco de todo ello a mi gente, a todos aquellos a los que en algún momento del viaje me hubiera gustado que estuvieran a mi lado.

No recuerdo si he mencionado Radio Norge en alguna ocasión, aunque supongo que sí porque ha sido una gran compañera de viaje en las interminables horas de coche por territorio noruego. De lo que no tengo duda en absoluto es de que tienen en sus almacenes toda la discografía del Boss, incluso es probable que algunas ediciones especiales, que sólo poseen unos pocos afortunados...

Arabiya

2010-07-09T23:46:00.005+02:00

Seguimos en ruta por Francia, con idea de llegar a dormir a Burgos -mil y pico kilómetros- y que la etapa de mañana sea un poco más ligera. A pesar de los conductores franceses, las obras y el inevitable atasco de casi una hora en Burdeos.

A medida que avanzamos hacia el sur la proporción de coches ocupados por marroquíes y argelinos que se dirigen a tomar el ferry en Algeciras o Almería, para pasar las vacaciones en casa, aumenta vertiginosamente, hasta que al bajar del coche en el área de servicio de Vitoria tengo la impresión de haber llegado al Magreb, exactamente como lo conozco. Decenas de chiquillos corretean y juegan al balón, mientras los padres, tíos, primos y hermanos mayores tomar un refrigerio, aprovechando que el sol ha bajado y ya no aprieta el calor. Se empieza a estar mejor fuera del coche que dentro, con el aire acondicionado.

Hay una cosa que siempre he puesto cierto empeño en conservar, hablo de una la capacidad de asombro, casi infantil, ante cosas que en cualquier otro contexto podrían resultar absurdas, si no ridículas.

Después de casi un mes durmiendo cada noche en un lugar distinto, a menudo caro para las condiciones que ofrecía, compartiendo baños y duchas y pasando bastante frío en algunas ocasiones, la habitación y, sobre todo el precio, del hotel en Burgos me parecieron un auténtico lujo. Espacio amplio, tele en español, cama enorme y mullida, toallas limpias y una ducha que podía utilizar sin necesidad de chanclas.....

Salimos a tomar una cerveza antes de caer rendidos. Ha sido un día duro.

Engullendo kilómetros

2010-07-08T23:57:00.001+02:00

La jornada de hoy no ha tenido más interés que el haber recorrido algo más de novecientos kilómetros, para llegar a un lugar de Francia llamado Mâcon y pasar la noche en un hotel poligonero, de esos que abundan por el país y que resultan tan prácticos si llegas tarde, porque tienen esa maquinita en la puerta que hace las veces de recepción. Por un módico precio puedes disponer de una cama, una ducha y un desayuno más o menos decente por la mañana.

Es curioso cómo cambia la percepción de las cosas según uno vaya en una u otra dirección. Tenía desde hace tiempo en bastante poca consideración la forma de conducir de los franceses, pero hace unas cuantas semanas, al recorrer el país hacia el norte, no me pareció tan terrible. Sin embargo hoy, viniendo desde Alemania, donde son rápidos, incluso agresivos, pero precisos y extremadamente correctos, he vuelto a mi opinión inicial de que aquí no se conduce demasiado bien.

Con suerte, paciencia y si todo sale según lo previsto, mañana llegaremos a dormir a Burgos.

Fútbol, cerveza y bratwurst

2010-07-07T23:52:00.002+02:00

Cinco minutos de agua caliente para ducharte en un camping de Noruega, 10 coronas (1,25 euros), café de gasolinera noruega, 20 coronas (2,5 euros), cerveza alemana con bratwurst, 3,50 euros, ver la semifinal del mundial en un bar con doscientos alemanes llenos de banderas y con la cara pintada en un pueblo llamado Salzgitter, que sabediós dónde está, y que gane España, no tiene precio.

Salimos de Noruega temprano por la mañana, en el ferry de las ocho. El recorrido por Dinamarca fue como un enorme respiro, después de dos semanas conduciendo por carreteras por las que no se puede pasar de noventa ni a propósito. Es más, estoy convencida de que los noruegos van a Dinamarca sólo para poder correr con el coche XD.

A partir de ahora, autopista, autovía y cientos de camiones por adelantar hasta que el sábado, si todo sale según lo previsto, estemos de vuelta en casa.

Por una parte he agradecido pasar el mundial lejos de terreno futbolero, pero parece que lo llevamos tan interiorizado que no he podido dejar de entrar en el Marca de vez en cuando, por curiosidad, para ver cómo iba la cosa. Casualmente, ha coincidido que España juega la semifinal el mismo día que nosotros estamos atravesando Alemania y eso, en un país como éste, donde están todos locos por el fútbol, era algo para vivir, así que cuando se acercaba la hora salimos de la autovía, buscamos un lugar donde pasar la noche y nos fuimos a un bar a ver el partido. Al principio estábamos un poco cohibidos, porque debía haber doscientas almas allí, entre el interior y la terraza, pero después de un par de bratwurst con mostaza y a medida que la cerveza fluía y los minutos pasaban, nos íbamos envalentonando y no pudimos evitar celebrar el gol, aunque con toda la prudencia y discreción de que fuimos capaces. En cuanto terminó el partido abandonamos el local lo más rápidamente que pudimos.

La final, en la Miñoca y con Estrella, aunque no me guste el fútbol.

Ha det Norge!

2010-07-06T23:45:00.017+02:00

Querer abarcar tantas cosas en un solo viaje tiene el inconveniente de que algunas no están todo lo preparadas que debería, como nos ha ocurrido hoy. Salimos a media mañana del camping con la intención de subir al Preikestolen y disfrutar de unas espectaculares vistas de Lysefjord, pero enseguida nos dimos cuenta de que nuestro plan iba a terminar frustrado, al encontrar la señal que anunciaba el aparcamiento a seis kilómetros de allí y dos horas más de caminata hasta llegar al lugar en cuestión. No es que nos molestase el paseo, que en otras circunstancias podría haber sido incluso de agradecer (todos conocemos la diferente densidad de turismo y las especies que frecuentan los sitios a los que llegas a la puerta con el coche y aquellos que requieren un mínimo esfuerzo para acceder a ellos), pero pensando en las casi seis horas que nos separaban aún de Kristiansand y que mañana tendremos que madrugar bastante para coger el ferry, no parecía la mejor idea llegar a las tantas y agotados por la excursión. Y sí que debe estar apartada la dichosa piedra, porque ni siquiera fuimos capaces de verla desde la carretera. Resulta frustrante estar tan cerca y tener que decidir dejarlo para otra ocasión, si es que la hay, pero a veces no queda más remedio.....

Como premio de consolación, decidimos acercarnos a Lindesnes, el punto más meridional de Noruega, que nos quedaba más o menos de camino, desviándonos un poco. Después de haber estado en Nordkapp y ser éste el objetivo del viaje, parecía una buena opción como despedida.

A veces somos un poco complicados de más, y en lugar de disfrutar las cosas en el momento, lo hacemos después, cuando ya han pasado. Eso ha sido más o menos lo que me ha ocurrido hoy. Al llegar a Lindesnes, lejos de encontrar un lugar solitario, con un faro sobre las rocas, como imaginaba que habría, encontramos un gran aparcamiento, lleno por supuesto, un restaurante-café-tiendadesouvenirs y, como no, una taquilla. No sé si me afectó el tremendo viento que hacía o el cansancio de las horas de coche y la carretera interminable para llegar allí, o ambas cosas, pero en un primer momento un enorme cabreo se apoderó de mí y me negué a pagar de nuevo por acceder a unas rocas que estaban allí mucho antes que ellos, en el país donde bastantes lagos y la mayoría de los ríos son privados, incluso con distintos propietarios por tramos. Lo encuentro surrealista.

El caso es que al final entré por el aro, pagué las cincuenta coronas de rigor y allí estaba, al pie del faro, en el punto más meridional de Noruega, y tengo que admitir que mereció la pena.

Pano desde el faro.

No demasiados kilómetros y varias horas después llegamos a Kristiansand, nuestra última parada antes de emprender regreso. Mientras buscábamos un lugar para pasar la noche recorrimos la ciudad un par de veces, con la impresión de estar en un país diferente. Había un ambiente extraño, como si la ciudad entera fuese el puerto, y el camping donde fuimos a parar era, con diferencia, el peor de cuantos hemos encontrado a lo largo del viaje, y el más caro. El ambiente era curioso, empezando por el tipo de recepción, un noruego bronceado y con aspecto descuidado que en un español bastante rudimentario me contó que había vivido unos años en España, "all around". Estaba lleno de una mezcla de adolescentes desaforados por pasar unos días fuera de casa haciendo botellón y familias numerosas como tribus, con bebés y niños de corta edad. El sistema de acampada, igual de peculiar, consiste en que cada uno se busque la vida en la especie de colina arbolada que ocupa el recinto y, una vez encontrado un lugar del agrado del campista, éste ha de volver a recepción a registrarse y pagar.

Con poca confianza en descansar razonablemente bien, dada la inclinación del terreno y el vecindario, nos retiramos por hoy.

Bergen

2010-07-05T22:45:00.021+02:00

Como en anteriores ocasiones, la lluvia respetó nuestra mañana de paseo y pudimos recorrer el centro de Bergen, ver el mercado de pescado y charlar con los vendedores españoles, que eran unos cuantos y ofrecían ballena y salmón a los turistas, y arrasar un par de tiendas de discos donde, por un precio que incluso en España resultaría ridículo, me he comprado media montaña de cedés. Touille también ha dado buena cuenta de la oferta musical de las tiendas de la ciudad, aunque no ha conseguido encontrar el brañaencargo.

Después de un kebab que nos dejó como si hubiésemos comido un jabalí, volvimos a lo que nos está ocupando la mayor parte del tiempo durante este viaje: recorrer kilómetros, en lo que será nuestra penúltima etapa por territorio noruego. Se trata de una etapa relajada, poco más de doscientos kilómetros hasta las cercanías del Preikestolen, con tres ferrys de por medio, que siempre lo hacen más llevadero. Los dos primeros forman parte del trazado de una carretera nacional, la E16 por la que circulamos hoy, y tienen sus correspondientes cabinas de peaje antes de las líneas numeradas para guardar cola por riguroso orden de llegada, todo muy organizado. Entre ellos, otro túnel, éste de peaje, que nos lleva a un par de cientos de metros bajo el mar, para volver a salir a la superficie ocho kilómetros después, como ocurría en Mageroya. Por supuesto, hubo más túneles, no sé si antes, después o entre medias, pero ya he perdido la cuenta...

El último de los ferrys es de los de pagar a bordo y hoy hemos comprobado nuevamente como cierta manera de hacer las cosas que tiene esta gente del norte no funcionaría jamás en un país mediterráneo. Hay una taquilla a bordo en la que compramos nuestro billete en cuanto fue posible, pero además dos revisores recorren el barco preguntando a cada pasajero y cobrándole, si es que no lo tiene. Cuando me preguntó y le respondí que sí, se dio media vuelta y estoy segura que ni se fijó en mi ademán de abrir la mochila para mostrárselo.

Stavanger

Hoy hemos recalado en el camping de un lugar llamado Solvik, con un emplazamiento envidiable, como en terrazas de césped que terminan sobre el mar. Ofrecen botes de remos a los huéspedes, muchos de los cuales están terminando una jornada de pesca de cuyo éxito da fe el olor a pescado a la brasa que invade todo el recinto. Ante eso, nuestras latas de conserva pierden parte del encanto de comerlas sentados en la hierba mirando un mar plagado de pequeñas islas, pero aún así los mejillones en escabeche saben mucho mejor que en casa.

Hay internet, pero de pago, así que mañana será otro día, el último en Noruega.

Elizabeth

2010-07-04T22:33:00.024+02:00

Hoy hemos conocido a Elizabeth.

Por la mañana cuando nos despertamos, un ruido de golpeteo más o menos continuo contra la lona de la tienda nos dio la impresión de que estaba lloviendo otra vez, aunque hacía bastante calor. Cuando por fin asomamos la cabeza fuera y vimos que un sol radiante lucía sobre el cielo azul, nos llevó apenas unos segundos darnos cuenta de que el golpeteo eran las moscas, mosquitos, tábanos y otros bichos voladores, cuando chocaban contra la tienda. Ni siquiera pudimos desayunar antes de recoger todo lo más rápidamente posible y huir del lugar, sin alce pero con unas cuantas picaduras como puños, incluso a través de la ropa.

Menos de cuatrocientos kilómetros nos separaban aún de Bergen, lo cual, traducido a horas, se aproxima a siete. Como aliciente para pasar todo el día conduciendo, el sol espléndido y los paisajes de árboles, lagos, casas con jardín en el tejado, espumeantes ríos y montañas todavía con nieve. Pasamos por unas cuantas estaciones de esquí y adelantamos a ciclistas y grupos de patinadores que practicaban sobre ruedas para el campo a través invernal.

En esta zona se concentran gran parte de las stavkyrje, esas iglesias medievales de madera, tan vistosas algunas de ellas. La primera que encontramos fue la de Høre, ni demasiado espectacular ni abierta para visitar el interior.

Hicimos unas cuantas fotos, bastante malas todas, porque el sol caía a plomo a aquella hora, y continuamos camino hasta que nos tropezamos con una curiosa estampa: en Øye una iglesia contemporánea a la izquierda de la carretera y una stavkyrje a la derecha, pequeña y sobria. La familia que la estaba visitando estaba a punto de terminar así que no tuvimos que esperar demasiado para que llegara nuestro turno. Entonces conocimos a Elizabeth que, vestida acorde al escenario en el que se encontraba, intentó hablarnos en noruego y alemán, antes de resignarse a utilizar un inglés con el que, sin duda, se sentía mucho menos cómoda. Describió cada detalle de la iglesia como quien cuenta a sus nietos una historia que ha vivido en su juventud, con una intensidad que te trasladaba a cada momento de la historia y te hacía acompañarla en los saltos en el tiempo que daba durante sus explicaciones, todo ello acompañado por un embriagador olor a brea porque, como ella decía, estas construcciones son como barcos invertidos. Al final de la visita estuvimos un rato de charla con ella, que se mostró sorprendida por nuestra capacidad de comunicación en inglés, siendo españoles (sic!). Supimos también que es alemana del este, refugiada en Noruega en la posguerra y que, a sus ochenta y un años, estudia español (los libros sobre un banco en el que se sienta mientras espera la llegada de nuevos visitantes dan fe) porque su hija vive en Jerez de la Frontera y pasa allí una temporada cada año. Sin duda una mujer entrañable y admirable.

Encontramos una tercera stavkyrje más adelante, sin duda mucho más espectacular por fuera, pero seguro que sin tanta historia y, desde luego, sin Elizabeth, así que decidimos no entrar.

Mientras continuábamos avanzando, valorábamos la posibilidad de seguir el consejo de nuestro asiduo Franz, que hace unos días nos recomendaba no tomar el túnel de Laerdal para disfrutar a cambio de un recorrido por espectaculares paisajes. Sin embargo, a medida que nos aproximábamos a la zona, el tiempo iba empeorando, la lluvia hacía acto de presencia y los kilómetros se volvían cada vez más largos y la hora de llegada más lejana. La idea de conducir 25 kilómetros del tirón bajo la tierra me hacía más bien poca o ninguna gracia, pero empezábamos a estar un poco saturados así que nos metimos en el túnel más largo del mundo, por carretera. Veinte interminables minutos después salimos con la sensación de haber viajado al centro de la tierra y regresado. Con muy buen criterio, comercial pero sobre todo humano, justo a la salida del túnel hay una zona de servicios con gasolinera, cafetería y amplio aparcamiento, para recuperar el aliento después de semejante tortura, que aprovechamos para estirar las piernas y volver a acostumbrar los ojos a la luz del día. Por si no había sido suficiente, a éste le siguió otro pequeño túnel de 600 metros de longitud, y a éste otro de kilómetro y medio, y otro de cinco, otro de once..... A partir de ahí perdimos la cuenta. La lluvia arreciaba, por lo que podíamos apreciar entre salida y entrada de aquella interminable sucesión de galerías, a medida que nos acercábamos a Bergen, cuyo fiordo es muy bonito, por lo que me han contado, pero que a base de viajar a través de la barriga de las montañas, poco pudimos apreciar.

Unos quince kilómetros antes de llegar, había un camping esperando por nosotros. Con la que estaba cayendo, no podíamos pensar en plantar la tienda y tampoco tenían cabañas disponibles, así que hubo que conformarse con lo que ellos llaman motel-room, y que le da a uno la sensación de volver a la residencia de estudiantes, con sus literas, su escritorio y la ducha compartida con toda la planta. Al menos hay internet y es gratis.

Real Norway

2010-07-03T22:29:00.014+02:00

No podíamos imaginar, cuando nos encontramos con Torgeir por la mañana, que el día iba a dar de sí hasta tal punto. La idea era aprovechar dos o tres horas para recorrer la ciudad, comer en su casa y marcharnos alrededor de las dos o, como mucho, las tres de la tarde.

Paseamos el centro de Trondheim mientras nos explicaba cosas sobre los edificios y la historia del lugar, tomamos un helado y subimos hasta la fortaleza, desde donde se disfrutaba de una vista increíble. Por cierto, ¡¡también en Trondheim hay una rotonda dentro de un túnel!! XD

A continuación fuimos a la compra y descubrimos el despiste de un hombre acostumbrado a tener a su mujer siempre cerca. Ella, española, ha regresado hace poco a trabajar a España y se encuentran provisionalmente separados, yendo y viniendo cada uno al otro lado.

Hace algún tiempo que conozco a este noruego y hasta hoy podría decir que más o menos coincide con el estereotipo que conocemos de los nórdicos. Ahora, sin embargo, después de haber compartido con él uno de los días más interesantes del viaje, siento una profunda gratitud y aprecio, y sé hasta qué punto es capaz de mostrarse hospitalario y cálido. Nos abrió las puertas de su casa de par en par, después de comprar en el supermercado todo aquello que le dijimos que aún no habíamos probado, y podríamos habernos quedado a dormir, de no ser porque todavía nos falta un buen trecho para llegar a Bergen y porque, a pesar de todo, no tengo tanta confianza aún como para aceptar su ofrecimiento, de cuya sinceridad no dudo en absoluto. Charlamos con él sobre infinidad de temas, respondió con paciencia a todas nuestras preguntas e inquietudes y después de todo ello podemos decir que conocemos Noruega un poco más.

Cuando nos dimos cuenta, eran casi las ocho de la tarde, así que nos despedimos de Torgeir para aprovechar unas cuantas horas y hacer más ligero el trayecto del día siguiente. Viajamos durante cuatro horas hasta que decidimos empezar a buscar un lugar para pasar la noche, algo complicado, teniendo en cuenta que ya eran más de las doce.

Decidimos instalarnos en el primer camping que encontrásemos, lo más silenciosamente posible, sabiendo que la recepción estaría cerrada, pero teniendo en cuenta dónde estamos, se podrá pagar y arreglar todo por la mañana. A diferencia otros lugares por los que hemos pasado antes, los tres o cuatro campings que encontramos a partir de entonces tenían un enorme portón cerrado en la entrada, por lo que no nos quedó más remedio que tirarnos al monte, a hacer acampada libre.

La noche no estaba demasiado fresca, así que plantamos la tienda entre unos árboles y cómodamente nos fuimos a descansar. A ver si mañana nos despierta un alce llamando a la puerta, que todavía no hemos visto ninguno.

Arde el asfalto

2010-07-02T22:53:00.041+02:00

Hoy nos hemos quedado dormidos o, más bien, no hemos hecho ni caso al despertador cuando ha sonado a las ocho de la mañana. Pasando en ruta tanto tiempo, se echa de menos por momentos un poco de relax, sobre todo teniendo en cuenta la falta de sueño de los últimos días y la caminata de ayer.

Salimos camino de Trondheim alrededor de las doce, un poco desesperados porque Antonio nos daba siete horas de viaje, sin contar las paradas de rigor, necesarias para no quedarse dormido al volante, estirar las piernas y cubrir las necesidades fisiológicas de rigor, como comida y bebida, entre otras. Para entender cómo se puede tardar semejante barbaridad en recorrer menos de cuatrocientos kilómetros he tenido que venir a Noruega, pero aún no acabo de asimilarlo del todo y miro de tanto en tanto por el rabillo del ojo, a ver si con el último acelerón he conseguido rebajar la hora prevista de llegada, al menos un par de minutos.

Cascada de Laksforsen

Aunque el día estaba templado desde que nos levantamos, la temperatura ha ido subiendo escandalosamente a medida que avanzábamos hacia el sur, de manera que de los nueve o diez grados de ayer hemos pasado a los veinticinco de hoy sin enterarnos. Creo que el cuerpo humano no está preparado para aguantar semejante contraste, al menos no el mío que, a pesar de que empezaba a necesitar desesperadamente algo de sol y calor, se ha resentido ligeramente durante el trayecto.

Este tipo de viajes tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Como todo, en realidad.

La ventaja de parar donde y cuándo te apetezca, que es innegable, tiene una doble contrapartida: no siempre hay dónde arrimar el coche cuando ves la foto (sobre todo si la carretera no tiene arcén) e innumerables paradas (en mi caso casi siempre parada = foto) demoran hasta el infinito la hora de llegada. Recuerdo que hace ya bastantes años, cuando éramos apenas unos veinteañeros, si no tenía la cámara a mano, mi amigo Pablo solía decir "la foto queda aquí", señalando su cabeza. Estos días tengo la cabeza tan llena de fotos que está a punto de reventar, pero al menos esas no tendré que editarlas cuando regrese, lo que no deja de ser una ventaja importante.

Pano de cuatro (click para ver más grande)

Durante la última parada me he puesto en contacto con Torgeir, un noruego bastante majete a quien conozco del trabajo y que al saber de nuestro viaje insistió en que le llamase para que nos pueda enseñar la, según él, ciudad más bonita de Noruega. Además de un detalle de amabilidad por su parte, supone también una ventaja para nosotros ir con alguien que conozca el lugar, sobre todo cuando uno no dispone más que de unas pocas horas para recorrerlo.

Al llegar, nos hemos instalado en un camping a diez kilómetros de la ciudad, a la orilla del fiordo. La buena temperatura, en torno a dieciocho grados, nos ha animado a plantar la tienda, después de unos cuantos días sin sacarla. Aquí ya hay representación española, tres autocaravanas en nuestra zona de influencia. Desde los palentinos que encontramos en medio de la nada en Nordkapp no habíamos tenido contacto nacional, aunque no es que hoy lo hayamos tenido tampoco, pero uno se siente como más acompañado al ver paisanos alrededor.

Después de instalarnos nos hemos cambiado y adecentado un poco, que en estas circunstancias significa ponerse unos vaqueros limpios y cambiar las botas por unas zapatillas, y hemos ido al centro a dar una vuelta y a tomar algo. Aquí se ve algo de vidilla, que ya estoy echando de menos mis terrazas abarrotadas de la Miñoca y las cervecitas a media tarde, aunque las sigo echando de menos porque los sesenta euros al cambio que hemos pagado por dos hamburguesas y un par de pintas nos han dejado un poco trastornados.

En vista del éxito y pensando en madrugar mañana, volvemos al camping y, nada más meternos en la tienda, ha empezado a llover.
¡Qué bonito es el campismo, oiga!

Visit Lofoten

2010-06-30T23:39:00.046+02:00

Tras pasar la noche en el coche, lo que se traduce en un descanso bastante precario, hemos decidido tomarnos el día con calma y disfrutar los ciento y pico kilómetros de recorrido hasta llegar a Å, la ciudad más meridional de las islas. Mañana tomaremos el ferry de las seis de la mañana y, de este modo, los planes no deberían verse demasiado alterados.

Lofoten es como un catálogo de vacaciones tipo "Enjoy Escandinavia", con escarpadas montañas en las que se alterna el verde con la roca viva, playas con aguas turquesa que invitan a zambullirse, de no ser por el frescor polar que domina el entorno, y decenas de rubios ciclistas recorriendo las carreteras, con sus mochilas al hombro, alforjas y hasta remolques porta-bebé, un invento que solamente he visto por aquí.

La marmita del troll :-D

Esta va con dedicatoria a mi maestro de panos,

porque me he acordado de él mientras la hacía ;-)

(5 tomas, click para ver más grande)

A medida que avanzamos hacia el sur se va viendo más movimiento y ya cerca del final encontramos, por fin, algún puerto donde parece haber actividad pesquera. Nos lo dicen sobre todo el olor y también las cabezas de bacalao colgadas a secar en interminables pérgolas de madera, algo que no habíamos visto hasta ahora.

Reine

(9 tomas, click para ver en grande)

Paramos en Reine, que bulle de actividad, lleno de turistas y paseantes, y ofrece unas estampas increíbles prácticamente desde cualquier ángulo desde el que se mire, y enseguida llegamos a Moskenes, desde donde saldremos mañana. Hay un camping pero no tienen cabañas, y hoy necesitamos cama en condiciones y calor, así que continuamos un poco más, con la esperanza de encontrar un techo con calefacción y ducha donde poder alojarnos esta noche. La zona está llena de rorbu, casas de pescadores habilitadas como alojamiento turístico, pero sólo tienen un cartel con un número de teléfono y casi todas otro que pone optatt, que viene a significar "ocupada", y los hoteles que encontramos están completos, así que llegamos a Å, donde termina la carretera. Allí, con enormes letras sobre la fachada de una casa roja, como casi todas, se anunciaba la recepción de una empresa de alquiler de cabañas, así que nos lanzamos a comprobar si todavía estaba abierta. Al entrar, un chaval de alrededor de 20 años, completamente vestido de negro, el pelo teñido de oscuro, un par de piercings en el labio superior y un tatuaje asomando por debajo de la manga de la camiseta, nos atendió con tanto entusiasmo que nos apeteció un montón alquilar la cabaña que nos ofrecía, que por cierto, era la última disponible. Charlamos un rato con él e incluso nos ofreció la contraseña de su wifi para poder conectarnos a internet, aunque no fue necesario porque había un par de ellas abiertas flotando en el ambiente.

Una vez instalados, salimos a dar un paseo por el pueblo, que a partir de ahora formará parte de mi lista de rincones del mundo absolutamente deliciosos, con un ambiente desenfadado y muchísimo encanto. Si algún día puedo dedicarme sólo a escribir, pasaré en Å el mes de julio (porque el invierno tiene que ser insoportable aquí), en una de esas rorbu, viendo el sol durante las veinticuatro horas del día.

Después un rato sentados en el muelle tomando unas cervezas, nos retiramos para cenar y descansar, porque mañana va a ser duro el madrugón.

Whale experience

2010-06-29T23:38:00.002+02:00

Antes de nada he de corregir un pequeño error que cometí ayer: no estamos en Lofoten, sino en Vesterålen, otro grupillo de islas justo a continuación, hacia el norte. La verdad es que no había reparado en ello antes, para mí todas formaban un único archipiélago, pero es lo que tiene viajar, que además de ver mundo, aprendes cosas.

Así estaba ayer la playa, sobre la una y media de la madrugada,
cuando me retiraba a dormir.

Pano de 8 tomas, click para ver más grande.

El día ha amanecido, o lo que sea que haga cuando no oscurece durante las veinticuatro horas, templado y soleado, y hemos podido disfrutar de un desayuno al aire libre en este estupendo camping a pie de playa.

Con la intención de apuntarnos al turno de las once, nos acercamos a la taquilla de Whalesafari, con la desagradable sorpresa de que los dos turnos siguientes estaban completos y sólo quedaban vacantes en el de las tres de la tarde. Esto nos desmontaba todos los planes del día, así que, tras un intenso debate, reorganizamos el plan porque, al fin y al cabo, pocas oportunidades más tendremos de salir a ver ballenas. Aprovechamos el tiempo muerto para ir al supermercado a por algunos suministros de primera necesidad, como pan y galletas, y comimos en la playa. Más tarde, perfectamente pertrechados para nuestro safari marino, recibimos la noticia de que la previsión meteorológica anunciaba vientos y estaban considerando la posibilidad de suspender la salida. Mientras tomaban una decisión al respecto, nos metieron en un almacén del puerto reconvertido a sala de proyecciones bastante curiosa, para proyectar un pase de fotografías de más de veinte minutos sobre la fauna local que, por supuesto, incluía a las ballenas en cuestión y que nos hizo dudar de nuevo sobre si debíamos o no pagar el considerable precio del billete. Finalmente anunciaron que sí habría salida y, tras veinte tediosos minutos de cola para comprar la entrada, nos pasaron a una sala donde los guías ofrecían pastillas para el mareo. A pesar de su negativa inicial, Touille decidió aceptar la oferta, teniendo en cuenta lo ocurrido hace solamente unos días, cuando salimos a ver aves en Magerøya.

Una jovencilla belga menuda y muy expresiva, encargada del grupo en inglés, nos explicó con todo lujo de detalles la fisiología, biología, comportamiento y curiosidades varias sobre los cachalotes y dio algunas referencias sobre otras especies que, esporádicamente, es posible avistar por la zona. Para ello utilizaba una ballena de peluche, que estrujaba y agitaba en el aire, y una serie de paneles y fotografías de lo que ellos llaman su museo (estoy empezando a pensar que aquí llaman museo a cualquier cosa...). Al concluir, casi con un doctorado sobre cetáceos, nos dirigimos al muelle para embarcar.

Durante la hora de navegación que nos separaba de la zona de avistamiento, a diez millas de la costa, nos ofrecieron bebidas calientes y galletas, imprescindibles para combatir el frío. La búsqueda llevó un buen rato y tuvimos que salir hasta quince millas para poder encontrar la primera. A través de los micrófonos submarinos con los que está equipado el barco, el patrón y los investigadores a bordo localizan a la ballena, guiándose por el sonido que emite para llegar hasta la zona donde se encuentra. Al cabo de un rato se deja ver en la superficie, para deleite de los espectadores, que la observan guardando un respetuoso silencio, como si cualquier tipo de ruido la pudiese espantar. Resulta sorprendente cuánto puede llegar a acercarse la embarcación mientras el animal flota plácidamente, lanzando chorros al aire una y otra vez, y muestra parte de su lomo, que por momentos se pierde entre el oleaje, hasta que lo arquea, preparando una nueva inmersión. Llega entonces el momento culminante en que la cola emerge acompañada por una ovación de la audiencia, para perderse definitivamente de nuevo en el mar. Casi una hora más tarde localizamos otro ejemplar, esta vez con un impresionante fondo de luz dorada filtrada entre las nubes sobre el horizonte, que provocó el entusiasmo de nuestra guía belga.

Pese a la brevedad del momento, apenas cinco minutos cada avistamiento, aunque permanecimos a bordo más de cinco horas, y al mareo de Touille que, con pastilla y todo, ya tiene claro que no podrá dedicarse a la pesca como actividad profesional, estoy segura de que habrá merecido la pena cuando hayamos conseguido quitarnos el frío del cuerpo.

Pasadas las once de la noche, con la replanificación hecha pedazos de nuevo por la demora y la duración de la excursión, cogimos carretera para poder al menos avanzar un poco y poder llegar a Bodo mañana a última hora, como estaba previsto.

Uno de los problemas de la falta de oscuridad nocturna cuando no estás adaptado a ello es que no eres consciente de que el resto del mundo lleva un ritmo y horario como si la hubiese, y aunque a la una de la mañana parezcan las tres de la tarde, las calles se encuentran desiertas y las recepciones de los campings y demás alojamientos cerradas. Ante este panorama y dado que aún no hemos logrado recuperar una temperatura corporal adecuada, la idea de plantar la tienda no resulta en absoluto apetecible, así que me temo que hoy dormiremos en el coche. Yo, al ser pequeña, no tengo mucho problema, pero a ver cómo gestionamos el metro noventa de Touille....

Aventuras de un pequeño guisante bajo tierra

2010-06-28T23:16:00.038+02:00

Dormir bajo un techo consistente, como esta noche, tiene la ventaja de que uno no se entera de lo que pasa en el mundo exterior, así que no tengo ni idea de cuánta agua ha podido caer durante la noche. Por la mañana, a pesar del cielo encapotado y las nubes enganchadas en los montes circundantes, la lluvia respetó nuestro paseo y pudimos disfrutar un poco de la ciudad, antes de marcharnos.

Aprovechamos para visitar el Museo Polar, que nos había quedado pendiente, y ha sido, hasta el momento, la gran decepción de todo lo que hemos visto.

Aunque nos dieron un folleto en español bastante completo, resultaba algo incómodo ir leyendo una novela a medida que avanzábamos por las salas, en las que todos los paneles explicativos, salvo minúsculas notas y pies de foto, estaban en noruego. Mención aparte merecen los contenidos, ciertamente tétricos, la mayoría dedicados a la caza de zorros, focas y osos en el Ártico, relatado con todo lujo de detalles. Es verdad que como curiosidad histórica y por todo lo que conllevaba una invernada en siglos pasados, cuando no existían el goretex ni los forros polares, puede tener su punto interesante, pero las imágenes de las sanguinarias cacerías contemporáneas de focas acaban viniéndote a la cabeza irremediablemente y da un mal rollo total. Por otra parte, la puesta en escena es tremenda, llena de maniquíes siniestros en actitudes poco amistosas, animales disecados, instrumentos de tortura -también llamados "trampas para cazar"- y pellejos colgados por las paredes y el techo, algunos incluso con su cabeza original

Éste era de los que menos miedo daban...

Consejos ante el potencial ataque de un oso polar (sic!)

-click para agrandar, leedlo, no tiene desperdicio!!-

Las salas dedicadas a Amundsen y a Nansen podían haber sido bastante interesantes, si supiésemos noruego o hubiesen tenido el detalle de poner los panelitos en inglés.

Al salir, para quitar el mal cuerpo, callejeamos un poco e hicimos unas cuantas fotos, antes de volver al coche para seguir camino.

Biblioteca

Polaria

Catedral del Ártico

Nunca antes había pasado por tantos túneles en tan poco tiempo, pero lo que hemos encontrado hoy no lo han visto antes mis ojos ni creo que lo vuelvan a ver, a menos que regrese a Tromso algún día. Para salir de la ciudad, Antonio nos metió en un túnel, algo nada extraordinario aunque sí arriesgado, teniendo en cuenta que al bueno de nuestro amigo se le va la pinza y, si hay bifurcaciones, como en los túneles de Madrid, está uno perdido. Cuando dijo "en la rotonda, gire a la izquierda, tercera salida" lo achacamos a uno de esos episodios errático-subterráneos, pero la rotonda apareció allí de repente ante nosotros, dentro mismo del túnel por el que estábamos pasando, con sus cuatro o cinco salidas perfectamente colocadas. Hasta tres rotondas llegamos a contar, en una de las cuales tuvimos que dar la vuelta, porque Antonio se encontraba catatónico y ya no nos supo sacar. Siempre hay que llevar un mapa a mano.

La ruta de hoy incluía un par de ferrys. Al primero llegamos con más de hora y media de antelación, en un lugar absolutamente inhóspito, donde otros dos coches esperaban ya haciendo cola. Como no habíamos previsto los horarios del barco en cuestión, aprovechamos para comer y repasar algunas cosas pendientes.

Mi pequeño coche, viajando en barco :-D

El recorrido a continuación se señala en las guías locales como dentadura del diablo, absolutamente obvio en cuanto te encuentras allí.

Entorno aparte, una carretera infernal, llena de curvas y con algún que otro tramo sin baches, por la que apenas caben dos coches cuando, muy de vez en cuando, se cruzan. De tanto en tanto, había un pequeño apartadero con una señal azul y una enorme "M" blanca, que intuimos que podrán servir para aliviar las estrecheces, aunque quizá Franz Minaret pueda ilustrarnos al respecto ;-).
La vista, todo hay que decirlo, es espectacular, aunque con la prisa por no perder el último ferry del día y quedarnos a medias con la etapa, no las pudimos disfrutar debidamente.

En una vía de semejantes características, los túneles resultan indescriptiblemente lamentables. Si el firme del recorrido exterior lleva años sin ser renovado, el que se encuentra bajo techo ha de ser el original de obra, probablemente en los años setenta, a juzgar por el estado en el que se encuentra. Además de la estrechez, las paredes de roca viva dan la impresión de estar entrando en la guarida de un oso y no en una carretera de un país como Noruega. Incómodo, pero curioso y, sin duda, interesante.

Llegamos al ferry con cinco minutos de margen, suficiente para embarcar y relajarnos durante la travesía de algo más de hora y media.

Por fin estamos en Lofoten, en Andenes, con la tienda plantada en un camping pegado a la playa, una agradable temperatura para pasear (rondará los 8-10 grados) y, por fin, una pequeña colada resuelta.

Nos vamos a descansar.

Tromsø

2010-06-27T23:36:00.087+02:00

Después de una jornada intensiva de carretera, el día de hoy ha resultado mucho más ligero, a pesar de que nos han llevado casi cuatro horas los 165 kilómetros que nos separaban de Tromsø.
No he mencionado hasta ahora nuestras experiencias con las emisoras de radio a través de Europa; si consigo recordarlo cuando vuelva, le dedicaré una entrada especial, porque hemos vivido momentos curiosos y ciertamente surrealistas. Desde que estamos en Noruega, la mayor parte del tiempo nos acompaña Radio Norge, que debe a ser algo así como la M80 vikinga, a juzgar por el nivel de novedad de los temas que suelen poner. Aún así la seguimos escuchando, porque siempre está bien poder cantar o, al menos, tararear las canciones que suenan cuando pasas tantas horas en el coche, y gracias a ello sigo idolatrando a Freddy Mercury, he recordado cuánto me solía gustar Elton John y todavía disfruto sus canciones, además de envidiar profundamente su colección de gafas, y estoy cogiendo algo más de cariño al Boss, a quien siempre había encontrado un poco pureta de más (se ve que los años nos van pasando factura a todos...). La única pega es que están con la semana de Michael Jackson, y nunca he podido con él...

Menos lluvia por el camino y unos paisajes espectaculares, con cumbres nevadas encima del mar, ríos y un verdor impresionante nos han animado parar unas cuantas veces, normalmente en apartaderos estratégicamente situados para disfrutar de las vistas, pero también en el mismo medio de la carretera, aprovechando la escasez de tráfico en algunas zonas. Me disloca totalmente el color que tiene el agua aquí; después de haberlo visto en vivo, no encuentro una foto lo suficientemente buena, algunos sabrán de lo que hablo.

Por fin llegamos a Tromso, con tiempo de echar un vistazo al alojamiento, un B&B que había localizado Touille, no demasiado barato pero bastante céntrico, increíblemente acogedor y con unas vistas estupendas (y wifi gratis, para ponernos al día cómodamente de todo lo que había que revisar).

Habitación con vistas, para mi querido Nacho ;-P

Revisado el mapa y los puntos de interés de la ciudad, decidimos empezar por algo que llaman Polaria, un pequeño museo interactivo en el que, entre otras cosas, se proyecta un documental sobre Svalvard en formato panorámico que dan ganas de salir a comprar un billete para ir mañana mismo. Más tarde, si eres capaz de pararte a pensar en el frío horrible que debe hacer por allá arriba, encuentras el documental un sucedáneo fantástico, que en sus cinco pantallas te hace sentir como si volaras con las alcas por entre las rocas nevadas y te revolcaras en la nieve, jugando con los oseznos polares. También tienen algunos bichos, peces en su mayoría, y una sala en la que se explica la acuicultura del bacalao (toma autopromoción nacional!), así que me encontré bastante en ambiente y aprendí alguna que otra cosa interesante. Lo más entrañable, sin duda, las dos focas barbudas que nadaban sin parar alrededor de la piscina en la que viven, grande y con un frescor considerable, pero que no deja de ser artificial, con hielo de cartón piedra y sin peces en el agua. Este tipo de cosas me suelen generar un dilema importante: por un lado, me da muchísima pena pensar en los animales viviendo fuera de su lugar natural y oigo la voz de Sara diciendo "seguro que están tristes", pero por otra, me quedo pasmada mirando como pasan una y otra vez por delante de las cámaras de hordas de jubilados alemanes de crucero, que las fríen con sus flashes. Entonces vuelvo a pensar que "seguro que están tristes" y serían más felices en el mar, aunque yo no pudiera verlas.

Todavía llegamos a tiempo de entrar en la Catedral del Ártico, que como tantas iglesias en latitudes semejantes, resulta más interesante desde fuera. No nos ha dado demasiado juego aún, porque con lo que llovía era imposible ponerse a hacer fotos a la intemperie, esperemos mañana tener una pequeña tregua antes de marchar...

Pese a todo, desafiando a los elementos y con más ganas que posibilidades, tomamos el teleférico.

Aun con el frío, la lluvia y la visibilidad limitada, realmente merece la pena, y no podíamos dejarlo todo para mañana, si pretendemos pasar la noche en Lofoten....

Raindrops en mi lente :-(

Pano de cinco tomas (pinchar sobre la imagen para agrandar)

Camino del sur

2010-06-26T12:31:00.003+02:00

A pesar de que el día de ayer ya resultaba un poco excesivo en un lugar tan pequeño cuando todavía nos quedan tantas cosas por ver, al salir de la isla da cierta pena pensar en dejar Mageroya para, muy probablemente, no volver nunca más.

Los tres a cinco grados de temperatura de un par de días atrás se han convertido en unos veraniegos veinte a los que nuestro cuerpo no está habituado pero que se agradecen cantidad. Estar de vacaciones en un lugar lejano y maravilloso y, además, tener la sensación de que es verano, es lo más.

Salimos rumbo a Tromso en lo que sabíamos que iba a ser una larga jornada de carretera: Antonio anunciaba 9 horas de viaje para recorrer los 500 kilómetros que nos separaban de allí. En casos como este, una tiene la tentación de pensar que los mapas no están actualizados o que el dichoso aparatito está haciendo algún tipo de cálculo extraño, y es sólo dos o tres horas después cuando se empieza a tener conciencia de que un kilómetro es mucho más largo que en cualquier otra parte del mundo que haya recorrido antes.

Después de unas horas de sol, y en un intervalo de apenas 20 o 30 minutos, el cielo se nos caía encima y la temperatura bajó a menos de la mitad, de modo que hasta las paradas para estirar las piernas, tomar el aire y desear tener un cigarro que llevarme a la boca se hacían complicadas.

La lluvia dificulta, además, la logística del descanso, porque lo que en otras circunstancias sería tan sencillo como arrimar el coche en cualquier prado y plantar la tienda, con este nivel de jarreo nos obliga a buscar una cabaña con el suelo seco para poder descansar. Como contrapartida, electricidad para cargar aparatos y una estufa para quitar la humedad de los huesos. Pese a todo, el camping es el más cutre de todos en los que hemos parado hasta ahora, aunque no el más barato, y la conexión a internet es de pago (no me voy a molestar ni en averiguar el precio, ahora que he comprobado que los centros de los pueblos están llenos de vecinos solidarios que nos ceden un poquito de wifi para estar comunicados con el mundo).

A estas alturas, y tras casi una semana en el país, tengo la sensación de que Noruega está sobrevalorado, en general. De momento aún estamos por encima del Círculo Polar, dicen que más al sur es totalmente diistinto....

Northern sun

2010-06-25T23:55:00.032+02:00

La necesidad de repostar nos ha llevado una vez más a Honningsvag, donde hemos aprovechado para comer algo (perritos calientes, ya he perdido la cuenta de cuántos llevamos desde que estamos aquí...) y pasar por el supermercado, antes de hacer una última visita a la gente del Ártico, para comprar regalos y despedirnos. Con ellos hemos perdido la noción del tiempo, charlando sobre lo divino y lo humano y jugando con Lonchas, un impresionante ejemplar de alaskan malamute, que aullaba cada poco, reclamando atención.

Cuando salimos de allí, cerca ya de las cuatro, nos fuimos a disfrutar de la última tarde en la cabaña, con una sabrosa barbacoa a base de salchichas y alitas de pollo, regadas con la mejor cerveza gallega ;-)

En cada viaje aparece un gorro que merece formar parte de mi colección.

Hoy presentamos el modelo Norwegian guisante XD

No hay como un poco de sol para que salgan los enanos de debajo de las setas y gracias a ello tuvimos nuestro momento Wisteria Lane polar. Ocupar la casa del embarcadero, donde se encuentra el pilón de lavar el pescado, propició que nuestro vecino, al que sólo saludábamos a través de la ventana con un movimiento de mano, intercambiara por fin unas palabras con nosotros. Supimos que eran daneses y que el coche que conducían, con matrícula noruega, era de aquiler. Traía un enorme salmón que había pescado en un lago cercano y a mí, con el estómago lleno ya de grasas de dudosa procedencia, se me hizo la boca agua inmediatamente ante semejante ejemplar, que fácilmente llegaría al kilo y medio.

Algo más tarde, se ocupó la tercera cabaña, continuando nuestra tarde de confraternización vecinal con una encantadora familia finlandesa que, casualmente, habían estado en Vigo, en la casa de verano de su amiga Paz, que es de Madrid.

La digestión de la barbacoa fue más o menos como la de la boa después de engullir un elefante, es decir, lenta, larga y pesada, y cuando por fin hemos vuelto a asomar la nariz al exterior, el cielo azul y la luz dorada de la tarde habían cedido a un nuevo manto de nubarrones grises que amenazaba con estropear nuestra última oportunidad de ver el sol de medianoche en Cabo Norte. Aún así iremos, dado que difícilmente volveremos a tenerlo tan a tiro de piedra

Superada la novedad de todo aquello, uno se siente un poco diferente a las masas que recorren erráticas el hall central y salen corriendo en bloque hacia la puerta con una ovación, cada vez que el movimiento de las nubes modifica lo más mínimo la trayectoria de un rayo de luz.

Alguien debería explicar a toda esta gente que hoy tampoco van a ver el puto sol de medianoche, y que deberían pasar por la tienda de regalos a facturar un poco más, cling! cling! y llevarse unas postales, o calendarios o pósters como premio de consolación por lo que no han logrado ver. Tal vez alguien debería también explicárnoslo a nosotros que, pese al panorama, bastante desalentador, que presenta el cielo esta noche, hemos decidido sentarnos frente a la cristalera y esperar un rato, a ver qué pasa. Mientras, nos tomamos un café servido por un camarero que lo mismo podría ser la primera bailarina del Ballet Nacional de Noruega, androginia nórdica que me cautiva absolutamente.

Today's the day

2010-06-25T13:20:00.003+02:00

Como cantaba Rod Stewart hace ya unos cuantos años.

Hoy, por fin, hemos visto, estamos viendo el sol...

Nuestra casa hasta mañana

Suerte que la entrada para allá arriba nos vale para dos días :-D

Más allá de los sueños polares

2010-06-24T23:04:00.003+02:00

Pues después de unos cuantos kilómetros aquí estamos. Hemos llegado por fín, y es sencillamente increible.
El paisaje es digno de todas las postales imaginables que puedas capturar a golpe de retina.
El camino ha sido largo, y en algunos momentos nos hemos encontrado con dificultades, cansancio y demás cosillas que creo que hemos ido resolviendo de la mejor manera posible.

Ayer fue la noche, pero desgraciadamente no pudo ser. El cielo estaba completamente nublado, y a ratos sólo unos cuantos rayos, de un sol escondido tras las nubes, acariciaban porciones de agua salada.

El frío era considerable, y el viento acrecentaba esa sensación térmica, pero al fin estábamos allí. Después de tantas horas delante de la pantalla del ordenador, observando día tras día el lugar de peregrinaje, la etapa final, la zona más septentrional... llegamos.

El desencanto ya iba agarrado de la mano de Masha y de la mía. Esperábamos justo lo que nos encontramos.
Todo un imperio de souvenirs para el visitante. Desde pieles de renos originales, hasta muñecas sami, pulseras, pegatinas... un sin fin de chorradas, que dicho de sea de paso, algunas probablemente las podríamos encontrar en el bazar chino del barrio.

Souvenirs aparte, la zona interior contaba cierto olor añejo que después de un rato se hacía inapreciable.
Mucho cangrejo real, mucha historia del Cabo Norte en varios idiomas, mucho asiatico disparando fotos allá donde creía ver algo... esa fue la parte con la que ya contábamos.

Nuestro viaje a los sueños polares llega hasta aquí, en este punto, y ahora comienza la segunda parte.
El viaje de bajada promete, y Masha irá actualizando si San Wi-Fi se nos aparece.
Por el momento decir que esto es genial... merece la pena venir a verlo, vivirlo y sentir el sol día y noche

71º 10' 21" Norte

2010-06-24T23:00:00.001+02:00

Ahora que hemos llegado aún no acabo de entender que esto sea el punto más septentrional del continente, y no porque haya otra lengua de tierra unos kilómetros al oeste, accesible mediante pateo de 3 horas (y vuelta) que llega ligeramente más al norte, sino porque estamos en una isla! Cercana y unida al continente por un respetable túnel, pero isla al fin y al cabo.

Si uno consigue abstraerse de toda la parafernalia aquí montada a base de bares, tiendas de souvenirs y esculturas modernas más cargadas de intención de que algún sentido artístico, y logra no perecer arrollado por las hordas de turistas de nacionalidades diversas que se trasladan de un lado a otro en forma de bloque compacto, estará en condiciones de disfrutar la magia de encontrarse a 71º 10' 21" N.

Hoy no veremos el sol de media noche, aunque se intuye ahí por la luz especialmente intensa que llega a través de las nubes. Pero sentimos el gélido viento del norte, y la inmensidad hasta donde alcanza la vista.

2010-06-24T22:53:00.000+02:00

Fotos sin editar, en el coche, con el sol reflejando en la pantalla...

Se ruega benevolencia, ya llegará el momento de verlas "de verdad" ;-)

Waiting for the sun

2010-06-24T19:49:00.001+02:00

Hoy está siendo un día bastante tonto, a cuenta de la meteorología. Después de llegar a la conclusión de que el sol llegaría a media mañana, hemos decidido acercarnos a Honninsvag para averiguar si existe la lavandería que el primer día no conseguimos encontrar, pero parece que, aparte de los servicios del estilo que ofrecen los campings a sus huéspedes, poco más se puede encontrar, así que nos decantamos por una colada de emergencia hasta llegar al próximo camping, dentro de tres o cuatro días, y poder lavar como es debido.

Más tarde, nos hemos dedicado a recorrer nuevamente la isla en coche, con la esperanza de encontrar un camino lo suficientemente apetecible para arrancar una pateada, que estamos ya necesitando, después de tragar tanta rueda y carretera. Entre la lluvia, el viento y la mala señalización de las rutas, hemos acabado por volver sin habernos apeado del coche. No creo haber mencionado con anterioridad la ausencia de corriente eléctrica en la cabaña, por lo que me encuentro ahora mismo en el coche, tirando de transformador, con el motor encendido para no agotar la batería, como casi sucedió hace unos días en Rovaniemi. Es por eso que no hay demasiadas imágenes de estos días, aunque he localizado en el mismo centro del pueblo un punto para aparcar donde confluyen varias wifis, así que podré ir actualizando un poquillo.

Al final quiso salir un rato el sol, así que nos hemos tirado, monte a través, por detrás de la cabaña

Esto era lo que veía, sentada en medio de la nada

Artico Ice Bar es el nombre de un curioso lugar en el que tomarse un chupito sin alcohol mientras uno alucina completamente viendo lo que es posible hacer con unos bloques de hielo adecuadamente combinados y una buena dosis de imaginación. Regentado por una pareja española resulta, además, el mejor modo de conocer de primera mano cómo es la vida real en el norte de Noruega.

72 horas, y aguantando el tirón, pero no por mi fuerza de voluntad, sino más bien porque en este país, además de que temo unos precios de infarto, tienen el tabaco tan camuflado que hacen a uno sentirse como un delincuente, sólo de pensar en pedir una cajetilla....

Midsummer day

2010-06-23T19:40:00.002+02:00

Hoy es el día de las hogueras de San Juan, la noche más corta del año y, aunque no suele hacer un calor sofocante por Vigo en estas fechas, los entre 3 y 7 grados de aquí estoy segura de que a más de uno le parecerían escasos.... Recuerdo estar celebrando el Midsummer, hace unos cuantos años ya, durante una semana, con salchichas, cerveza y sauna en una cabaña finlandesa, sin haber pasado estas penurias climatológicas. Lo cierto es que aún no hemos conseguido ver el sol, y la cosa no pinta demasiado optimista respecto a la media noche y la presencia del astro rey. El tiempo aquí, además de frío y húmedo, resulta bastante curioso, porque cambia radicalmente de un momento a otro, y lo que parece que va a ser una tarde fabulosa se cierra repentinamente de niebla y empieza a llover como si el cielo fuera a venirse abajo. El que no parece querer abandonarnos es este viento polar, que no para ni por despiste. El parte meteorológico que nos ha dejado nuestro casero en lo que hemos interpretado como una visita de control, aprovechando nuestra ausencia (no comentaré este detalle para no extenderme demasiado, pero los que me conocen sabrán bien lo que estoy pensando....), anuncian cielos despejados para la tarde noche de mañana, que podrían extenderse hasta el viernes a mediodía.

En un alarde de valentía, decidimos desafiar a los elementos y recorrer los veintipico kilómetros que separan la cabaña del pueblo de Gjesvaer, para disfrutar de lo que llaman un "bird safari". Ello viene a ser una ruta de hora y media larga de navegación alrededor de las Cíes de aquí, que se vienen llamando Gjesvaerstappan, y en las que está estrictamente prohibido poner un pie durante el verano, por tratarse de un paraje protegido en el que habitan unas cuantas colonias de aves interesantes.

Nota para los pajareros que ya siento jadear de envidia al otro lado de la pantalla: cantidades ingentes de frailecillos, alcas y araos, varios tipos de gaviotas y cormoranes, una impresionante colonia de albatros y alguna que otra águila de cola blanca, todos ellos en reposo, en vuelo, en chapoteo, de pesca.....)

A mi lado, en la cubierta, un individuo finlandés por el que no pude evitar sentir cierta ternura de inmediato, supongo que en gran medida inspirada por los 600 milímetros que cargaba con la misma soltura con que yo manejo mi gran angular, aderezados con un sencillo pero eficiente 1,4x, ahí es ná, todo ello a pulso. Sin duda todos estaréis de acuerdo en que tenía ante mí al alter ego finlandés de Zalo, que confesó 500 disparos (todos ellos incruentos) cuando nos despedíamos en el aparcamiento. No le pedí ningún tipo de contacto, así que tendréis que conformaros con ver lo poco que he podido hacer con mi nada adecuado equipo para tales circunstancias y, en su defecto, con mis detalladas explicaciones, con las que me ocuparé de poneros los dientes bien largos a todos.

Cuando bajaba del barco, el mismo tipo que nos recibió al llegar y nos proporcionó los trajes térmicos, gracias a los cuales tuvimos tan agradable travesía, me anunció con una enorme sonrisa que hoy es midsummer day. Lo sé, y ese es uno de los principales motivos para estar aquí, en Nordkapp, precisamente hoy, aunque tengo que reconocer que esperaba poder ver un poco el sol.....

Después de una tarde de descanso y conversación en la cabaña, decidimos emprender nuestro primer ataque a Nordkapp propiamente, teniendo casi la total seguridad de que acabaríamos dejándolo para mañana, porque el panorama meteorológico no era demasiado alentador. Teniendo en cuenta los casi 30 euros para acceder a la plataforma, decidimos conceder una oportunidad a la predicción meteorológica....

Unas milnove a temperatura ambiente (3,5ºC) y un espetec que nos ha acompañado durante los últimos 5.600 kilómetros nos ayudan a terminar el día con el optimismo de que mañana podremos ver el sol.

Lástima de Marlboro, 48 horas sin fumar............

Magerøya

2010-06-22T19:37:00.005+02:00

Según las referencias del que será nuestro casero durante los próximos días, tan sólo cuatro horas nos separan de Honningsvag, principal núcleo de población de la isla. Sin embargo, recorriendo estas latitudes tan extremas y pensando que, muy probablemente, se trate de una ocasión única en la vida, no es difícil quedarse pasmado y dejarse vencer por el impulso de parar continuamente. De vez en cuando algunos detalles de la radio nos sacan de repente de ese trance, como cuando hoy han sonado los Gipsy Kings, o contribuyen al ensimismamiento, como el Boss....

Llevamos ya unos cuantos túneles y cada vez resultan más angostos y complicados. Hoy, en particular, un paso de apenas cuatro kilómetros se nos ha hecho medio eterno, al tener que cruzarlo a 30 por hora, claro que se parecía más a la madriguera de un oso que a cualquier infraestructura pensada para la circulación de vehículos.

Pero sin duda el túnel, el padre de todos los túneles, no tanto por longitud, como por la sensación de que por él se viaja a las entrañas de la tierra, es el famoso túnel de Nordkapp. Cuando uno lo cruza, además de esa impresión de viajar a lo más profundo, se siente una mezcla de alivio, satisfacción y emoción porque, aunque todavía quedan unas decenas de kilómetros por carreteras tan imposibles como impresionantes, en realidad ya te encuentras en Nordkapp. El importe del peaje para un coche inferior a 6 metros, ocupado por dos personas, asciende a 192 coronas noruegas. No deja de hacerme gracia el tema de las personas, ¿se tratará del desgaste del pavimento del túnel, en función del peso que lleve cada coche, o será de un peaje por acceder a la isla, sin más?.

En cualquier caso, como decía más arriba, ya técnicamente hemos alcanzado nuestro destino, puesto que la Nordkapp Kommunne, que vendrá a ser algo así como el ayuntamiento de Cabo Norte, empieza un poco antes de entrar en el túnel. Sin demasiado trabajo localizamos la cabaña que tenemos reservada para alojarnos durante los próximos cuatro días, que además de perfectamente visible desde la carretera, resulta muy fácilmente reconocible por las fotos. Frode, nuestro casero, ya se encuentra por los alrededores, recibiendo a los vecinos, que ocuparán la casa de arriba.

Aunque es mi primera visita al país, hace tiempo que trato con noruegos, pero todavía no acabo de encontrar el punto al momento "noruego que trata de hacerse el simpático haciendo un chiste de dudosa gracia, mientras mantiene el gesto gélido en su cara". Tras unos cuantos de esos golpes de humor nórdico, mientras nos explicaba los pormenores del funcionamiento de los escasos aparatos de la casa y el manejo del gas como si no hubiésemos visto una bombona en la vida, se marchó y nos dispusimos a instalarnos.

Más tarde salimos para la primera toma de contacto con el entorno, que consistió básicamente en una pequeña vuelta por Honningsvag y un par de perritos calientes en la calle: después de unos cuantos días sometidos a semejante presión publicitaria y tan abundante oferta, hemos sucumbido a la comida basura, habrá que redimirlo a base de ensaladas durante todo el verano, pero ya pensaremos en ello cuando volvamos a casa.

Veinticuatro horas sin fumar, y estoy que me subo por las paredes....

El Círculo Polar

2010-06-21T19:30:00.021+02:00

Hemos pasado la noche de más frío hasta el momento, cualquier cosa que pudiéramos hacer para intentar mitigarlo ha sido del todo inútil. Al espabilado que decidió la distribución del camping y el lugar para plantar las tiendas había que darle un gallifante porque, a pesar de tener las mejores vistas, es sin duda el más castigado. Nuestros vecinos australianos, en cambio, parecen haber descansado bien y charlan animadamente con otro grupo de moteros alemanes, sin importarles, aparentemente, el aire gélido. Empiezo a pensar que tengo el termostato jodido....

Camping caro, internet caro e intermitente, según las ráfagas de viento... Levantamos bártulos para recorrer los 8 kilómetros que nos separan del Círculo Polar.

Si bien no era difícil imaginarlo, tras echar un vistazo a todo el material promocional que nos habían dado en la recepción del camping a nuestra llegada, uno no se hace una idea del tinglado que hay allí montado hasta que lo ve en vivo y en directo. La línea de los 66º 32' 35" se pierde entre una serie de construcciones absurdas, restaurantes, tiendas de souvenirs y la oficina de correos de Papá Noel (sic!). Tras diez minutos intentándolo, desistimos de conseguir una foto libre de piernas ajenas y de jubilados ansiosos por hacerse una foto tocando el hito o trepando por él para posar señalando su ciudad de origen. Nos vamos, confiando en que en Noruega, al bajar, la cosa sea un poco más discreta y podamos despedirnos a gusto del momento polar.

Aunque el paisaje ha cambiado ligeramente con respecto a Suecia, continúa la interminable sucesión de bosques y lagos que, no sé si por tener realmente algún rasgo distintivo o simplemente por sugestión, me transportan a otros momentos, algo lejanos ya en el tiempo, allá por la primavera del 97.

De lo que nunca había sido consciente hasta hoy (mejor dicho, ayer, que entramos en el país) es que los finlandeses son unos auténticos energúmenos al volante. Si deciden adelantar lo hace sin más, sin importar lo que pueda venir de frente por el sentido contrario.

Los últimos 80 kilómetros de trayecto, hasta llegar a Karasjok, ya en Noruega, transcurren por una carretera secundaria, sin pintar y con un trazado digno de la mejor montaña rusa de cualquier parque de atracciones de primer nivel. Subidas y bajadas sucesivas de en torno al 6 por ciento, llegando al 8 e incluso al 10 en algunos casos, con cambios de rasante en los que el estómago se encoge levemente, ante la incertidumbre de encontrar un par de renos cruzando la carretera o un finlandés adelantando, al recuperar el campo de visión normal.

Afortunadamente y para tranquilidad de todos, llegamos a la frontera sin incidencias, no nos han pedido nada, ni siquiera han asomado fuera de la garita... Las mismas señales para ir a 30 por hora y el puente que nos anuncia que ya hemos llegado a Noruega. Nuestro primer pensamiento ha sido para Musa, que se ha quedado fuera de la expedición por temor a un control mucho más exhaustivo en la frontera. Si lo hubiésemos sabido...

No acabo yo de hacerme con esto de que en los pueblos no haya bares en los que reunirse y matar el tiempo, ni gente paseando sin necesidad de ir a un sitio concreto. En el camping nos han explicado que suelen hacer una hoguera en la enorme tienda sami, pero justamente hoy está reservada por un grupo de holandeses, a los que oímos reír a carcajadas de vez en cuando e imaginamos disfrutando de un enorme fiestorro. A cambio y a modo de pequeña compensación, han encendido la barbacoa, en una pequeña caseta cercana a la entrada del recinto, convirtiéndola en un agradable salón de reunión en el que, durante largo rato, permanecemos solos, viendo cómo pequeños grupos se van asomando a la puerta y abandonando el lugar segundos más tarde. Una sonriente señora estonia, mientras su hija tostaba nubes de caramelo en el fuego, nos explicaba los inconvenientes de viajar con su perro, un imponente alaskan malamute que en aquel momento arrastraba al marido de un lado para otro por todo el camping y aprovechaba cada charco, lago o reguero de agua, por pequeño que fuese, para darse un remojón.

Ante la experiencia de la noche anterior y que las temperaturas continúan en descenso, nos dirigimos a la acogedora cabaña que hemos alquilado para pasar la noche, con unas increíbles vistas al río y a la ciudad.

En este entorno tan particular, me fumo el último Marlboro, antes de intentar dejarlo, por enésima vez....

Finlandia

2010-06-20T23:55:00.017+02:00

Continuamos probando en las gasolineras, a ver si por casualidad alguna tiene wifi, sin demasiado éxito, y recorriendo kilómetros de arboledas infinitas. Bosque, bosque, bosque, charco, bosque, bosque, chaparrón, bosque, pueblo con radar, bosque, bosque, charco, chaparrón, bosque, pueblo con radar, bosque, bosque, bosque, bosque......

El misterio del cortador de queso gigante en medio del campo

Sentimos que nos vamos acercando porque, después de mil quinientas ochenta y siete, o más, señales de "peligro alces en la carretera" hemos visto nuestro primer par. No sabemos si eran alces, renos o sus primos hermanos, porque eran todavía demasiado jóvenes, no tenían cornamenta y todavía nos falta soltura para identificarlos por cualquier otra parte de su anatomía. Circulábamos demasiado deprisa para poder parar sin que el coche de atrás nos pasara por encima, así que tuvimos que conformarnos con ver cómo trotaban por el arcén y dar grititos de emoción, de esos de "miiiiira, miiiiira, miiiiraaaaa!!".

Estaba segura de que volvería a Finlandia alguna vez, pero no podía imaginar que lo haría en coche y, menos aún, en el mío, desde casa y del tirón. Estamos en Finlandia, con todo lo que eso significa, doce años después.

La etapa de hoy termina en Rovaniemi, a escasos 8 kilómetros del Círculo Polar. El camping está junto al río, con la ciudad enfrente, una buena ubicación de no ser porque alguien ha olvidado cerrar la puerta y hay una corriente que te puedes demorir. La zona de tiendas (hoy hemos ido de valientes, esperemos sobrevivir al frío de la madrugada...) está justito a la orilla, tanto es así que estirando un poco los pies casi se pueden meter en el agua. Los vecinos de parcela son unos moteros australianos, y parecía largo nuestro viaje....

Son las doce de la noche y estoy pensando en ponerme las gafas de sol para poder dormir un rato. Lo de la noche es más bien por lo que pone el reloj y porque en España es probable que se vean las estrellas a estas horas. Aquí se vería el sol si el cielo no estuviese totalmente encapotado.

Empieza a llover......

El día de la boda real sueca

2010-06-19T22:43:00.029+02:00

Después de toda la noche jarreando, la mañana apareció (o mejor, nosotros aparecimos en la mañana, dadas las horas a que amanece por aquí, alrededor de las 3) sorprendentemente soleada y templada. Hemos llegado a ese punto del viaje en que las pintas nos dan bastante igual y lo mismo se enseña lorza con las mallas de 5 euros de Zara que se protege el cartón del sol con lo primero que se pilla a mano.

Amenizando el desayuno, suena en la radio un tipo que canta el Heartache de Bonnie Tyler en sueco, increíble! seguro que Maribel no conoce esta versión XD

Kilómetros y kilómetros de bosque más adelante, empezamos a entender lo que quiso decir el sueco urbanita con lo de que "al norte de Uppsala no hay absolutamente nada". Resulta realmente impresionante y, al mismo tiempo, un auténtico coñazo viajar durante tantas horas por un paraje que no ofrece más sorpresa que tener que reducir la velocidad al atravesar alguna población, muy de cuando en cuando.

En una parada de rutina para coger un café, en un área de servicio de esas enormes en la que prácticamente puedes hacer de todo, los Jaime Cantizano y Peñafiel de la televisión sueca retransmitían la boda real, de la que tuve noticia sólo tres días antes de salir, hojeando una revista en la peluquería. Lamentablemente, coincidió un momento de "entretanto", así que no vimos nada de interés y tampoco nos enteramos de los detalles de la ceremonia y del vestido de la novia, porque lo estaban contando en sueco, como cabría esperar.

Ya en el coche, por la tontería, encendimos el ordenador y encontramos una wifi, lo que nos hizo pensar que en Suecia era un servicio habitual en ese tipo de establecimientos. Más tarde descubrimos que no era así, lamentablemente para alguien que, como nosotros, pasa más tiempo en la carretera que en cualquier otro sitio.

Otra de esas acojonantes obras de ingeniería que se estilan por aquí

El fin de etapa para la jornada de hoy era Umea. Cien largos kilómetros antes de llegar entramos de lleno en el diluvio universal, así que, cuando llegamos al camping, decidimos alquilar una cabaña, aún a riesgo de despertarnos por la mañana flotando en medio del mar o de uno de esos charcos grandes que tienen por aquí. Por suerte, había solamente una libre, para dos personas, que parecía estar esperando nuestra llegada.

El camping, de cuatro estrellas, parecía el pueblo de Pin y Pon, con cabañas de todos los tamaños y colores, todas ellas numerada, clasificadas y ordenadas por zonas, perfectamente identificadas con letras y pequeñas callecitas entre ellas.

Había también media docena de valientes, con su tienda, desafiando las inclemencias del tiempo, que en aquel momento eran realmente intensas, y luego estaban los profesionales. Y es que en este país son auténticos profesionales del campismo, con sus enormes caravanas o autocaravanas en las que con un avance y cuatro trastos más montan auténticas mansiones de verano, con sus banderitas y todo. Nunca había visto tanta afición como aquí, ni tanto conductor con la casa a cuestas como se ve por estas carreteras.

Improvisando

2010-06-18T22:36:00.026+02:00

La primera noche campestre no resultó todo lo bucólica que cabía esperar cuando vimos el fantástico lugar que habíamos encontrado para pasarla. Al caer el sol la temperatura bajó considerablemente y, aunque a las 4 de la mañana ya era completamente de día otra vez, no se recuperó hasta bien entrada la mañana. Los animalillos del bosque campando a sus anchas, que nos parecieron encantadores al llegar, nos inspiraron los pensamientos más agresivos cuando, a las seis de la mañana, era imposible pegar ojo con el escándalo que estaban montando los pájaros alojados en el piso de arriba.

Una vez levantados, desayunados y duchados, había que pasar la prueba de fuego de plegar la tienda, esa que tanta lata nos había dado cuando probamos en casa y que decidimos dejar la improvisación del momento, contando con que la necesidad agudiza el ingenio. En cuestión de segundos la teníamos correcta y misteriosamente guardada en su funda, perfectamente redonda, y estábamos dispuestos para marchar.

Uno de esos porsiacasos, para Ali ;-)

No podría enumerar la cantidad de veces que me estoy acordando de cada una de las personas que leen este cuaderno de viaje, y también de algunos que sé que no lo leerán. Una de esas veces en la que no pude reprimir la carcajada fue al pasar por la ciudad de Husqvarna, sin duda las aludidas sabrán a qué me refiero...

Más adelante, la carretera transcurre bordeando un enorme lago durante más de ochenta kilómetros. Para alguien de costa como la que escribe, para quien un lago consiste en poco más que un charquito, resulta realmente impresionante pensar en un charquito de semejantes dimensiones.

A la orilla, no sé si del mismo o de otro de esos charcos de respetables dimensiones, para los que el diminutivo ya resulta totalmente inadecuado, se encuentra el encantador pueblo de Askersund, donde paramos a dar un paseo, estirar las piernas, tomar un poco el aire y el sol y ver el ambiente, que estaba realmente animado.

Teníamos previsto terminar la etapa en la universitaria Uppsala, pero por despiste al seguir las indicaciones o por defecto de éstas, no conseguimos llegar al camping, de modo que seguimos camino, contando en hacer parada en Gavle, ese lugar del que un sueco, pocas semanas antes de partir, me había dicho que no había nada de interés. Ese mismo sueco me contó que al norte de Uppsala no había absolutamente nada, aparte de naturaleza, y enseguida empezamos a sospechar que Gavle era realmente una ciudad carente de interés.

Claro que todo es relativo, depende de lo que cada uno entienda por "nada". Urbanita empedernido, pensamos en un primer momento, ante kilómetros y kilómetros de bosque....

Fue relativamente sencillo encontrar el camping en el segundo intento, aunque estaba bastante más lejos de lo que inicialmente pensábamos. Nada que ver con el del día anterior, empezando por la encargada de recepción, una amable sueca entrada en años que con su rudimentario inglés nos indicó que su amiga, sentada junto a ella, la ayudaría a comunicarse con nosotros. La amiga, que ya no cumplía los sesenta, con una agradable sonrisa y mejor intención que idioma, nos ayudó a situarnos en el plano y nos aconsejó los mejores lugares para montar la tienda, "por si viene la lluvia". También nos indicó dónde estaban la cocina y el comedor, "por si viene la lluvia", para que no tuviésemos que cocinar o comer a la intemperie. Aunque el tiempo parecía más o menos estable, la insistencia de la amable señora nos mosqueó, y tardamos un rato en decidir cuál podría ser la mejor ubicación para la tienda, en una zona un poco descuidada e invadida por la maleza. Finalmente encontramos un rincón que parecía adecuado, bajo un árbol que daba una cierta sensación de resguardo. No tardamos en descubrir que el lugar no era del todo idóneo, porque enseguida se encendieron las farolas y una de ellas apuntaba directamente a nuestra tienda. Como estábamos bastante cansados, no dimos demasiada importancia a este detalle, hasta que nos fuimos a dormir. No fue la luz sino un noctámbulo habitante del árbol, una gaviota reidora bastante jodona, quien decidió que no íbamos a dormir.

No tardó en empezar a llover y no paró en toda la noche. Por algo tanta preocupación "por si viene la lluvia".....

Conducir con luces

2010-06-17T23:54:00.004+02:00

Mi padre tiene un coche sueco, un Saab. Es un detalle totalmente irrelevante en apariencia, pero gracias a eso supe hace tiempo que en los países nórdicos es obligatorio conducir con las luces encendidas, aunque sea de día. Por eso en el coche de mi padre se encienden al dar el contacto, igual que en mi Vespa.

Hoy ha sido el día definitivo, el día de tocar tierra escandinava, por fin, después de atravesar media Europa.

El pequeño detalle de una "t" mal colocada nos ha regalado 60 kilómetros de más, porque nuestro amigo Antonio nos llevaba hacia Putgarten hasta que nos dimos cuenta de que íbamos en dirección este y Puttgarden, el lugar al que en realidad queríamos ir, estaba hacia el oeste de donde nos encontrábamos. Una vez corregida esta pequeña incidencia, llegamos a la entrada del ferry, con toda la curiosidad e incertidumbre que genera meter por primera vez el coche en un barco (intuyo que nos vamos a aburrir de hacerlo en los próximos días). Una, que es de provincias, tuvo que preguntar a la chica de la taquilla cómo funcionaba aquello, a lo que amablemente me indicó que debía colocarme en la fila 5 y, simplemente, esperar.

El mar estaba como un plato y el sol lucía a placer, así que el trayecto fue un disfrute, haciendo fotos y tomando el sol en cubierta. Así, sin darnos cuenta, llegamos a Dinamarca.

Al entrar por carretera supongo que es inevitable que, nuevamente, la primera impresión que recibimos del país esté relacionada con su parque móvil: una abrumadora mayoría de camiones Scania y Volvo nos daban la bienvenida. Los MAN, Mercedes, Renault, DAF y otras marcas comunes en latitudes inferiores habían prácticamente desaparecido.

Uno de los múltiples puentes por los que hemos pasado.
Lamentablemente, no había un sitio adecuado para parar y disfrutar de la vista de Oresund.

Los daneses conducen igual que hablan, pausados pero seguros (al menos así hablan los pocos que conozco). No tienen el ímpetu de los alemanes pero sí su precisión y, generalmente, respetan los límites establecidos. No encontramos un solo radar en todo el recorrido, tal vez simplemente porque no les hacen falta.

Para despedirnos por todo lo alto de la corta estancia, cruzamos a Suecia a través del impresionante puente de Oresund, con un peaje que dejaría a cualquier españolito de a pie temblando pero que, bien pensado, 8 kilómetros de puente después y teniendo en cuenta que cruzar Rande costaba casi tres euros hasta hace bien poco, casi lo pagas a gusto. Asombrosa obra de ingeniería por la que merece la pena pasar, al menos una vez, siendo muy consciente mientras lo haces de que recorres toda esa distancia sobre el mar y situándote mentalmente en el mapa, para mayor deleite. A partir de este momento pasaremos por unos cuantos puentes más...

El paisaje no cambia demasiado al cambiar de país, como cabría esperar. Seguimos viendo infinitas extensiones de cultivo con un color verde intenso que contrasta con el azul del cielo y con el rojo de las casas de madera. Inmediatamente dos cosas llaman nuestra atención: en este país deben ser grandes aficionados al golf, a juzgar por la cantidad de campos que se ven por el camino, y a la comida basura, en particular la de McDonald's. No encontramos un área de servicio, por pequeña que sea, en la que no haya un establecimiento de la cadena americana.

Los suecos no conducen precisamente despacio, a pesar de que los límites legales son, en la mayoría de los casos, inferiores a los de otros países por los que hemos pasado hasta ahora, incluyendo Dinamarca. El segundo mito caído, después de la velocidad en las autopistas alemanas, es que los nórdicos respetan escrupulosamente los límites de velocidad. Los daneses más bien sí, los noruegos aún no sabemos, los suecos definitivamente no. Llama la atención la ausencia de radares en las vías principales, lo que permite recuperar parte del tiempo que se pierde atravesando cada uno de los pueblos y ciudades que hay que cruzar a velocidad mucho más moderada y donde los controles sí son frecuentes.

Al llegar a Värnamo, enseguida encontramos el camping y, mientras tratábamos de instalarnos, fuimos atacados por un ejército de mosquitos hambrientos.

Adaptarse a los horarios de la zona y la época del año en que nos encontramos tienen la ventaja de poder disfrutar de un agradable paseo por el lago después de cenar.

Actualizando...

2010-06-16T23:33:00.001+02:00

(19 de junio)

Llevamos un poco de retraso en las crónicas, pero entre hoy y mañana contamos ponernos al dia, ahora que hemos descubierto que hay wifi en las gasolineras! :-D

Ahora mismo estamos entre Iggersund y Hudiksvall, en Suecia, con fin de etapa en Umea.

Hansastadt Lübeck

2010-06-16T23:20:00.021+02:00

Sin tener intención de hacer demasiadas paradas ni muy largas antes de llegar a Noruega, que es, en realidad, el objetivo de este viaje, Lübeck es un lugar que tenía especial interés por visitar. Estuve en una ocasión, hace años, y tenía un recuerdo estupendo de ciudad tranquila con un centro histórico impresionante y un mazapán para ponerle un piso al tipo que lo hace, que no sé cómo se llamará (¿pastelero?, ¿repostero?, ¿mazapanero?...), así que decidí que merecía la pena compartirlo con Touille.

La etapa era, en teoría, corta, unos cuatrocientos kilómetros y tres horas y media de recorrido que acabaron convirtiéndose en cerca de cinco por obra y gracia de Frau Merkel, que parece decidida a sacar al país de la crisis a base de arreglar las carreteras. Largas y tediosas caravanas durante las que el único entretenimiento fue aprender a distinguir los camiones de lejos por su frontal, antes de que la marca sea legible. Ni que decir tiene que me he hecho una auténtica experta en reconocer Scanias a larga distancia.

Además de las obras, al planificar la ruta no caímos en la cuenta de que la habíamos trazado pasando por dos de los centros logísticos y neurálgicos de esa parte del país, Bremen y Hamburgo, pero, a pesar de los atascos, ha merecido la pena contemplar el espectáculo de literalmente cientos de camiones haciendo cola para entrar. Los había de todos los colores, más sobrios, completamente tuneados, horteras a morir y tan bonitos que daban ganas de llevárselos para casa y ponerlos en una estantería entre los libros para adornar. A riesgo de resultar repetitiva, volveré a insistir en que los Scania son lo más.

Aunque parecía que nunca lo íbamos a conseguir, llegamos a Lübeck a una hora bastante decente, pasado el mediodía, cuando todavía había un montón de gente yendo y viniendo por la calle, y en una plaza del centro pudimos disfrutar de una de esas enormes bradwurst y una cerveza, sentados en mesas y bancos de madera, decorados con cojines de la bandera alemana. No hay duda, la fiebre mundialera se ha apoderado completamente del país.

Más tarde, pero no demasiado, salimos a buscar un sitio para pasar la noche, y elegimos de la lista que llevábamos el que estaba en la calle Gutemberg, que además de tener un precio razonable, sonaba muy sugerente, como muy de allí. Estaba fuera del centro, en una zona residencial, y al entrar se percibía algo extraño. Está organizado de un modo un tanto peculiar, con la recepción escondida tras una barra de bar, a un lado de la entrada, y un enorme salón con decoración de estilo antiguo al otro. Para subir a la habitación había que salir a la calle, entrar por una puerta independiente y subir una interminable y anormalmente empinada escalinata, aunque el esfuerzo tenía su recompensa....

Por la tarde paseo por el centro histórico de la ciudad, la imprescindible visita a Niederegger para comprar mazapanes y cena a la orilla del río, con una manta sobre los hombros porque a partir de cierta hora empieza a refrescar. Todo muy recomendable.

En el centro, la casa Budenbrook

Cuatro países en un día

2010-06-15T23:12:00.013+02:00

La jornada de hoy se ha hecho especialmente dura, más de ochocientos quilómetros, equivalentes a todo el día en la carretera, para llegar a Alemania. Las autopistas empiezan a resultar demasiado anodinas, así que no hemos hecho ni una foto.

La salida de Orléans ha sido fácil y cómoda, como las anteriores, gracias a nuestro amigo Antonio (ya lo tratamos de tú, es uno más de la expedición). La conducción en Francia fue tranquila, a pesar de los camiones; la carretera es muy buena y está plagada de servicios, algo tendrá que ver que sean prácticamente todas de peaje, en los tramos que hemos recorrido. A cambio, ofrecen áreas de descanso cada 15 o 20 kilómetros que parecen auténticos parques y disponen de unos aseos exquisitamente limpios, y zonas de servicio completamente equipadas cada 30 o 40. Un lujo.

Al pasar el último peaje, casi en la frontera con Bélgica, una patrulla de cuatro o cinco policías nos hizo parar, supongo que por aburrimiento y por ser la nota exótica en aquella marea de matrículas centroeuropeas que cruzaban al mismo tiempo que nosotros. Tras las preguntas de rigor (a dónde vamos, por cuanto tiempo, motivo y demás) nos ordenaron seguir adelante sin más.

Acostumbrada como estoy a cruzar a Portugal desde que tengo uso de razón (aún recuerdo cuando había puesto de aduanas y la guardia civil abría los maleteros para comprobar cuántos kilos de azúcar y cuántas docenas de toallas nos llevábamos de vuelta a casa), y a pasar la desde hace algunos años inexistente frontera a 120 por hora (o a lo que cuadre, según el tráfico que haya), me cogió por sorpresa el paso de a uno y las señales que prohiben circular a más de 30. Sin duda un espejismo de tranquilidad antes de entrar de cabeza en el caos de adelantamientos temerarios, velocidades imposibles y autovías llenas de baches. Este es el resumen más exacto que se me ocurre de nuestra corta estancia en Bélgica, demasiado larga para haber sido al volante.

Entrar en Holanda fue como llegar a un remanso de paz, tras el correspondiente paso de a uno con señales de 30 por hora. Parece guasa, pero en cuestión de unos pocos cientos de metros la cosa cambió como de la noche al día y lo que había sido confusión, prisa y tensión se convirtió en la más absoluta de las calmas. Tanto es así que, viniendo de donde estoy acostumbrada a conducir, la ciudad en la que el del coche de atrás toca el claxon una cojonésima de segundo después de que haya cambiado a verde (vamos, que el ojo humano todavía no ha tenido tiempo de percibirlo), no puedo expresar mi asombro cuando la autovía por la que viajábamos desembocó directamente en pleno centro de la ciudad de Maastrich (igual no era el centro mismo, pero como si lo fuese) y durante todo el tiempo que estuvimos allí atascados, entre coches y semáforos, que fue bastante, no se escuchó más sonido que el de los motores y la radio de algún conductor solidario, de esos que están deseando compartir la música con los demás.

Uno enseguida se da cuenta de que ha llegado a Alemania (nuevamente el paso lento a no más de 30 por hora para entrar) porque el parque móvil es ciertamente característico. Recuerdo que mi padre siempre llamaba mi atención sobre este detalle como interesante y a menudo infalible indicador socioeconómico de la zona objeto de análisis. Al cabo de unos kilómetros por el país, uno empieza a pensar que los Audi, Mercedes y BMW se venden con ofertas 2x1 y los Volkswagen los regalan con las cajas de galletas para el desayuno. A pesar de llevar el hermano pobre (un Opel, humilde pero robusto), me he sentido a gusto conduciendo por allí. Les va la velocidad, aunque el primer mito que se me ha caído en este viaje es aquello que siempre se comenta de que en las autopistas alemanas no hay límite. Que se lo saltan con frecuencia sí es verdad, pero lo hay, 130 kilómetros por hora, aunque en la mayoría de los tramos está limitado a 120 en las horas centrales del día, que para ellos viene a ser de 6 de la mañana a 8 de la tarde. Conducen rápido y con precisión, muy germanos ellos, vaya.

Y esto es lo que ha dado de sí la jornada hasta recalar en Münster, donde nos hemos dejado caer en un céntrico hotel no demasiado barato donde, además, la wifi es de pago y 3 euros por una hora nos parece un poco excesivo.

Mañana más...

Cuatro países

2010-06-15T23:06:00.006+02:00

Sé que algunos (algunAs, más bien) están esperando fotos, pero con etapas tan largas, en las que la mayor parte del tiempo transcurre en la carretera, es complicado...

Hoy hemos pasado por cuatro países y recorrido más de 800 kilómetros, en una etapa agotadora.

Francia resulta bastante llevadera, la circulación, aunque rápida, es tranquila, y

Orléans jazz

2010-06-14T23:21:00.090+02:00

Cada vez estoy más convencida de que he debido ser camionera en una vida anterior. A la gente que conozco aficionada al volante le suelen gustar los deportivos o los coches de lujo y a mí me ponen los camiones. Suecos además, a ser posible Scania o, en su defecto, un Volvo podría valer.

Difícilmente imaginaba que durante estos días cruzando Europa por carretera veríamos más camiones que en toda nuestra vida, de todos los tamaños -aunque más bien tirando a enormes-, marcas y colores variados, transportando lo mismo caballos que remolachas azucareras o largos pilares para construcción. Es más que probable que nunca llegue a cumplir el deseo de conducir una de esas máquinas, con su carrocería brillante, cromados impecables, un par de bocinas a cada lado de la cabina y una fila de luces redondas en el frontal, pero espero poder sentarme alguna vez ante su imponente volante para al menos imaginar la sensación de contemplar la carretera desde esa altura y con semejante poderío.

Ya de vuelta en el coche, que es lo que nos ocupa, he de decir que conducir a más de 120 kilómetros por hora sin estar cometiendo una infracción produce una especie de placer culpable en quien ha estado sometido toda la vida a esta restricción. Al menos eso es lo que he experimentado al circular por las autopistas francesas, donde podía ir a 130 sin preocuparme y a pesar de los radares. En las de pago, porque en las gratuitas la cosa baja a 110, no acabo de entenderlo....

En cualquier caso, y a pesar de los camiones-adelantadores queseteclavandelanteaochentacuandovasacientoveintilargosporelcarrildelaizquierda, la jornada transcurrió sin incidencias, y resultó incluso ligera, tras la kilometrada del día anterior. Teníamos un hotel localizado en las afueras de Orléans, al que logramos llegar a la primera, gracias a la inestimable colaboración de nuestro amigo Antonio, que lleva ejerciendo de guía desde el kilómetro uno. No voy a entrar en detalles sobre el hotel, baste mencionar que se llama Mister Bed y la ducha es una cabina de algún tipo de plástico inyectado en un molde que la saca de una pieza y la deja colocada en el pasillo, en cantidad de tres, a compartir con camioneros y otros individuos itinerantes que ocupan las demás habitaciones de la planta. Alguno pensará que, después de la parrafada que me he largado sobre mi preencarnación camionera, he debido sentirme como en casa, pero nada más lejos de la realidad. Una cosa es el colegueo de la carretera y la mirada cómplice en el área de servicio, y otra muy distinta la intimidad del aseo personal, donde el nivel de exigencia es ligeramente superior.

Para tomar un poco el aire y reírnos de la elección hotelera (al menos era barato), salimos a dar una vuelta por la ciudad, hacer un par de fotos y disfrutar de una opípara cena, con lo que ahorrábamos en la habitación.

Paseando alrededor de la catedral, descubrimos que en un parque, justo detrás, estaba a punto de empezar un concierto. Allí nos quedamos, tirados en la hierba, con una cerveza en la mano, a disfrutar de la música, un jazz al que el acordeón le daba cierto aire a folklore balcánico bastante curioso.

Bec de Cha en Orléans Jazz,

podéis escucharlos pinchando sobre el nombre del grupo en el programa)

Al terminar, la cena prevista

Y un paseo nocturno para bajarla....

Ready, steady, go!

2010-06-13T23:29:00.000+02:00

Después de aproximadamente quince años sin subir el alto de Fontefría, ha tenido que ser precisamente hoy cuando el túnel estaba cerrado al tráfico y hubo que rememorar aquellos tiempos lejanos en que el viaje Vigo-Ourense duraba cerca de dos horas, dependiendo de la niebla, los camiones y otras variables difícilmente controlables.

Por lo demás, trayecto tranquilo hasta entrar en Euskadi, donde la lluvia, las curvas, el tráfico y la penumbra de última hora de una tarde de niebla hicieron el camino largo y tedioso.

Llegada a Biarritz sin incidentes, tras lo cual hemos podido comprobar que debemos adaptar nuestros cuerpos y mentes al horario europeo, porque a las 11 de la noche esto se parece bastante a un pueblo fantasma, con todos los hoteles y campings cerrados a cal y canto.

Afortunadamente, un invento denominado Fasthotel nos ha salvado la vida. Introduciendo la tarjeta en algo parecido a un cajero, eliges habitación, pagas y el aparato escupe, con cierto estruendo de lata, una llave con un código que mágicamente abre la puerta de entrada. Hay cama y una ducha en condiciones razonables, suficiente dadas las circunstancias. Y wifi!!

Mañana será otro día.....

Falta uno de mis dos aliados,
pero de snacks y suministros vamos sobrados ;-)

Dudas razonables

2010-06-08T19:54:00.001+02:00

Quiero pensar que lo son, que es razonable, incluso un síntoma de sensatez, sufrir ataques transitorios de pánico y sucumbir a la incertidumbre, llegando a la conclusión de que tal vez debamos abortar la operación y no dejar a la pobre Musa abandonada durante un mes, porque el puto certificado veterinario, como cabía esperar, no ha llegado a tiempo...

Era algo tan lejano, había tanto tiempo por delante para preparar, planificar y organizar, que sentirlo ahí, a la vuelta de la esquina, saber que en apenas unos días estaremos en el coche atravesando Europa, se hace raro, muy raro. Y no hace falta aclarar que nada está tan preparado, planificado u organizado como pretendíamos.....

En medio de todo ello y de la sangría de pasta que intuyo y que hace semanas comenzó de manera más o menos gradual, hoy me he llevado una agradable sorpresa. Una de las tareas que me tocan, como responsable del equipo de transporte (o sea, mi coche), es cuidar que todo esté a punto para no tener sorpresas desagradables. Eso incluye cambio de ruedas y de líquidos varios -hace un par de meses-, la preceptiva ITV, ese bocado de realidad que te recuerda que tu coche nuevo ya no es tan nuevo -la semana pasada-, y una última visita al taller para asegurarse de que ninguna tripa desgastada reventará en un lugar o momento inoportuno. Esta última -hoy mismo-, no me ha costado más que los taxis de ir y volver del trabajo, porque el tiempo no acompaña para sacar la Vespita, así que, por si en algún momento no lo tuve totalmente claro, el taller que me recomendó mi amiga Marta se convierte oficialmente a partir de hoy en mi taller de cabecera. Ahora sólo necesita una limpieza -tengo que encontrar el momento- para estar a punto.

Jeg ønsker å være skandinaviske!!!

2010-06-03T01:22:00.006+02:00

Siempre les he admirado, por su cultura, por la forma que tienen de hacer las cosas, por la belleza de todo el increible paisaje que les rodea, por lo extremo de su clima, por la hospitalidad de sus gentes, por la herencia cultural, por todo esto y cientos de cosas más los admiro.

Nuestro viaje está a la vuelta de la esquina, y partiremos hasta donde no podamos seguir, donde la tierra acabe y comiencen las frías aguas del ártico, donde ahora el sol siempre brilla sin cesar.
Donde los atardeceres duran lo suficiente como para creer que el tiempo se ha detenido, y es ahí entonces donde la magia del momento hace irrepetible cada una de nuestras palabras, cada uno de nuestros gestos. Y ahí quedarán pasara siempre, en nuestra memoria, en nuestro baul de recuerdos mágicos.

Necesito tanto este viaje...

Fiordos y verde vegetación, lagos y montañas nevadas. Como sacado de un cuento. Es en esos momentos cuando apreciamos lo que tenemos, observamos nuestra pequeñez y sentimos que
ahora más que nunca debemos cuidar este nuestro Hogar.

Longyearbyen en Svalbard

Nuestro viaje concluye en Nordkapp. Desgraciadamente no tenemos tiempo para más, y nos quedamos sin conocer la región más septentrional de Noruega. El archipielago Svalbard.

El 60% está cubierta por glaciares y extensiones nevadas. Sin embargo, la corriente del Atlántico norte atempera el clima ártico, manteniendo las aguas limpias y navegables durante la mayor parte del año. Se sitúa al norte del Círculo Polar Ártico y en Longyearbyen, el sol de medianoche dura desde el 20 de abril hasta el 23 de agosto y la oscuridad perpetua desde el 26 de octubre hasta el 15 de febrero.

Muy pocos son capaces de aguantar esas condiciones tan extremas. Es por eso que la población sea sólo de 2800 personas, en su mayor parte noruegos, seguido por los rusos y ucranianos.

La noche perpetua en Svalbard con las auroras boreales

Por sus involvidables ciudades, por su gastronomía, por su estilo de vida, por sus casas de colores, por la nieve que regala increible paisajes, por los fenómenos naturales más increibles, por todo eso y más... QUIERO SER ESCANDINAVO!!!

Overwhelmed

2010-05-30T20:06:00.004+02:00

Es la única palabra que me viene a la cabeza cada vez que intento bucear entre los montones de información que hemos ido recabando durante los últimos seis meses. Hasta este momento todo era más o menos vago, un puñado de posibilidades y alternativas que ahora, sin embargo, es necesario materializar en planes concretos.

Desearía disponer de cuatro meses y no de cuatro semanas, y aun así, no sería suficiente para no tener que renunciar a alguna de las sugerentes actividades que ofrecen las infinitas empresas de turismo diseminadas por todos y cada uno de los puntos de la geografía noruega. Siempre han tenido fama de ser prácticos y organizados, mucho más que nosotros, pero tengo la impresión de que la realidad supera cualquier tipo de idea preconcebida que podamos tener desde aquí, donde ya paseamos en chanclas mientras ellos mañana verán caer la nieve y no superarán los 5 grados.

Por difícil que resulte, habrá que seguir revisando, eligiendo y, lo que es más duro, descartando.

De lo que no cabe duda es que el resultado será único, divertido y original.

Impaciencia extrema.....

Pequeños apuntes

2010-05-24T10:31:00.014+02:00

Ya llevaba unos cuantos años deseando emprender este gran viaje. Siempre me he considerado un amante de los viajes, de conocer los lugares más recónditos del globo. Recuerdo pasar el tiempo delante del atlas, observando los lugares más remotos, los más exóticos, allá donde sólo unos pocos afortunados han podido viajar.

Nordkapp me pareció el destino perfecto para alguien como yo, pero necesitaba de la compañía de un aventurero/a dispuesto a realizar este gran viaje. Hacerlo solo no sería lo mismo, así que aquel sueño se mantuvo en letargo durante mucho tiempo, hasta que llegó, y entonces Masha apareció.

Touille y Masha ultimando preparativos sobre el viaje a Nordkapp

Las regiones polares siempre han mantenido esa fría atracción por la cual he sentido apego.
Pero he de reconocer que no sólo de ilusión se vive. Un viaje de tales características necesita de una buena forma física, y eso hay que entrenarlo casi a diario, con ejercicios específicos y una buena alimentación, equilibrada y preparada para estar al máximo cuando más se nos exija.

La verdad es que en este nuestro viaje, no es necesario una excesiva preparación física, pero sí cierta resistencia para mantenernos con fuerzas hasta el final del día. Pasaremos muchas horas sentados en el coche, y la espalda y el resto del cuerpo necesitarán desentumecerse cada cierto tiempo, más que nada para evitar dolores innecesarios.

Un viaje en coche de casi 13000 kilómetros es muy largo, y habrá que prestar especial atención en mantenernos lo más ágiles y despiertos posibles, contando con las paradas necesarias para descansar, echar un sueñecito o simplemente detenernos a ver el paisaje. Ante todo seguridad y buenos alimentos... aunque lo de los buenos alimentos como la tortilla de patatas de casa, por ejemplo, será algo que muy seguramente echaremos de menos.

Evidentemente los hábitos de comida en Noruega cambian mucho de los nuestros.
Es costumbre desayunar fuerte, comer algo ligero en media hora durante la jornada laboral, y salir del trabajo a las cuatro de la tarde para "cenar" sobre las seis con la familia.

Con esto lo que quiero decir es que nos tocará adaptarnos a sus horarios y olvidarnos de cenar a eso de las diez de la noche, ya que probablemente a esas horas no haya nada abierto excepto cervecerías, pubs y similares.

Lutefisk, rutabaga, bolas de carne, arándanos y lefse

La imagen de arriba es lo que podríamos llamar el típico almuerzo noruego, compuesto por pescado blanco seco (lutefisk) y preparado con sosa, en una serie de tratamientos especiales que se le da al pescado para obetener la textura final. Remolacha en escabeche (rutabaga), y el pan plano al que llaman lefse y que aparece enrollado en la foto.

Dejando a parte las curiosidades gastrónomicas. Otro factor interesante a tener en cuenta en este nuestro pequeño gran viaje, es que en las latitudes y fechas en las que viajaremos, nos enfrentamos a noches sin oscuridad. Al principio la cosa tiene su encanto, pero nosotros no estamos habituados a este tipo de fenómenos, y normalmente se suele producir al principio cierta desorientación.

Acostarse con sol a las dos de la mañana, levantarse en mitdad de la madrugada con sol, y levantarse por la mañana con sol, puede ser un poco de locos, pero estoy seguro que a mi querida Masha, que es muy de hacer la fotosíntesis, le vendrá genial esas grandes dosis de
luz solar.

Si en España hay gente que se queja porque el límite de velocidad en las autopistas y autovías es muy bajo, que vayan de viaje a Noruega. Allí el límite máximo, también en autopistas y autovías, está en los 90 ó 100 Km/h. Pero precisamente la red de este tipo de vías no es muy abundante, sólo existen en las salidas de las grandes ciudades. Allí lo que abundan son las carreteras que aquí llamaríamos secundarias, los puentes y los túneles también, sobre todo los túneles.

El túnel de carretera más largo se encuentra en tierras noruegas. Conecta Lærdal y Aurland en 27 km que discurren por debajo del fiordo que separa estas dos localidades.

Volviendo al tema de los límites de velocidad, solo diré una cifra... 80 Km/h. Y no se andan con chiquitas. Si te has pasado sólo un poco y te pillan, ya sabes lo que toca. Además, te dan facilidades para poder abonar la multa en el mismo instante, con tu tarjeta de crédito.

Y del alcohol ni hablemos. Allí los límites son aún más bajos que en España. Por regla general son muy responsables, y aunque en España la gente puede fumar mientras conduce, allí es prácticamente impensable que algo así se pueda hacer, lo considerán algo verdaderamente peligroso... yo también creo que lo es.

En fin, creo que podría seguir relatando miles de cientos de anecdotas de nuestro país destino.
Pero como que no es plan. Mejor os vamos contando a medida que vayamos viajando.

Full equip

2010-05-23T19:19:00.003+02:00

Para compensar una semana en la que los preparativos han estado bastante paralizados, exceptuando un par de compras salvajes que más adelante comentaré, la sobremesa de domingo ha sido realmente intensa. Llegados a este punto yo, que soy una persona que gestiona la vida por objetivos, como si del trabajo se tratase, me pregunto qué ocurrirá a partir del 12 de julio de 2010, aparte de tener que reincorporarme a la vida laboral, cuando deje de escuchar o de pronunciar la frase "tenemos que ver lo del viaje".

Volviendo a lo que interesa, la ruta Nordkapp-Vigo está más o menos resuelta, o eso hemos pretendido, imprevistos y otras improvisaciones aparte, lo que nos llevará a cubrir el trayecto desde el extremo más septentrional de Dinamarca hasta casa, aproximadamente tres mil kilómetros, en cuatro intensos días. Para un par de individuos como los que componen esta expedición, más dados a la improvisación que a los planes, resulta una tarea especialmente ardua planificar dónde y cuándo estar durante cuatro semanas de su vida, más teniendo en cuenta la cantidad de cosas interesantes y atractivas que se puede uno parar a hacer por el camino, sin contar las fotos. Tal vez por eso encontramos especialmente gratificante poder anunciar que, por fin, la ruta está cerrada (más o menos ;-P), ahora solamente quedan por planificar las actividades lúdico-festivo-turístico-deportivas en Magerøya, Lofoten, Svartisen...., cosa de cinco minutos, vaya! Esto incluye la famosa excursión de los frailecillos, las ballenas, el trekking glacial, la pesca de cangrejos reales, el kayaking.... Y los ferrys. Conclusión: hacen falta mucho más de cuatro semanas para recorrer un país, sobre todo cuando se trata de uno tan accidentado, en cuyas carreteras los renos campan a sus anchas y con semejantes restricciones de velocidad que, además, sus ciudadanos cumplen rigurosamente, como Noruega.

El tema del equipamiento es algo más llevadero, confiando que el verano sea razonablemente benigno por esas latitudes. Ya tenemos la tienda de globeros y esta semana ha tocado aprovisionarse de calzado y ropa de abrigo. Las propiedades hidrófugas de mis tan queridas botas, esas que me han acompañado en todos los viajes de frío y de calor desde hace más de doce años, han debido quedarse en el mismo sitio que el dibujo de su suela, así que, como hay pocas cosas peores que andar por el mundo adelante con los pies fríos y mojados, decidí que ya iba siendo hora de concederles un descanso (lo de la jubilación ya lo pensaré con más detenimiento...). Siempre he sabido que resulta complicado comprar unas botas nuevas, incluso dejándose aconsejar por el experto vendedor en la tienda de confianza. Ante la temida pregunta de "¿qué uso les vas a dar?", una no sabe qué responder sin quedar como una globera ignorante, cosa del todo humillante en un lugar de semejantes características donde, además de cosas más o menos conocidas para los profanos, venden artículos tan inverosímiles como jabón en láminas (biodegradable, por supuesto) o patucos North Face para calentar los pies cuando, después de un largo día de montaña, te recoges en la tienda para descansar (en una tienda de verdad, no como la nuestra, claro está).
De chaquetas, o capa exterior, como la llaman los entendidos, no es que entienda mucho más, pero en eso suelo dejarme guiar por el ojo y después me entero de todas las maravillas técnicas que incorpora la prenda en cuestión. Mientras me la probaba, escuchaba recitar una serie de características que, a juzgar por el tono con el que el chico me las relataba, deben ser lo más, así que procuraba mirarle con cara de que me estaba enterando de todo lo que me contaba. Suerte que existe Google y que, antes de salir a hacer mis compras, había averiguado que la chaqueta que me gustaba, además de ser una chulada, lleva Pro Shell, que es algo así como el Gore Tex de toda la vida, pero mucho más mejor. La verdad es que, sin ser una experta en el tema, pero teniendo en cuenta las prendas de montaña que han pasado por mis manos en los últimos años, es un lujo total, con esas costuras y cremalleras perfectamente termoselladas. Es más, si me muero, quiero que me entierren con ella puesta :-D

Y así es como abandoné la tienda con unas botas de nombre "sable" que no son demasiado feas (detalle muy de agradecer en este tipo de equipamiento), una chaqueta que me será de gran utilidad si algún día decido que quiero esquiar (cosa harto improbable, pero no imposible) y unos cuantos euros menos en mi cuenta.

Recapitulando: equipamiento bien, ruta terminada, el certificado de que Musa está sana y fuerte como un roble sigue sin llegar.... Si no fuese por el pequeño detalle de que hay que ir a trabajar para poder financiar todos estos vicios, mañana mismo podríamos salir, con la ventaja de que contaríamos con tres semanas más para hacer todas esas cosas que nos quedarán pendientes.

Tres semanas para partir....

La tienda asesina

2010-05-17T02:32:00.027+02:00

Comprar la tienda de campaña ha supuesto el inicio de la cuenta atrás, como tener conciencia de repente de que en realidad nos vamos y que, al ritmo que transcurren las semanas, un día nos levantaremos y nos encontraremos metidos en el coche sin haber tenido tiempo de reaccionar.

En toda mi vida cuando he ido de acampada, que no han sido muchísimas veces pero sí unas cuantas, siempre había ido de prestado. Nunca antes había tenido una de esas minicasitas de nylon y me ha sorprendido descubrir cuánto ha avanzado la tecnología desde aquellas de loneta azul y naranja, con forma triangular, que poblaban los campings cuando era pequeña. Creo que deben haberse extinguido, junto con las colchonetas de goma negra forradas de tela, azul por un lado y roja por el otro, que no se pinchaban en la playa pero llevaban malamente el almacenamiento invernal.

En previsión de futuros problemas logísticos y con la pretensión de llevarlos resueltos de casa, decidimos hacer los deberes, comprobando que la tienda se despliega y se vuelve a recoger para guardar tan fácilmente como indican las instrucciones, en una etiqueta tamaño sábana-de-matrimonio, cosida al interior de la funda con muy buen criterio. Abrirla es, en efecto, muy sencillo, si obviamos el detalle de que hacerlo dentro de casa puede representar un serio peligro para la integridad física del operario y de los objetos que rodean el campo de pruebas. El problema se presenta al intentar plegarla. Esto es lo que debería de ocurrir:

Y esto es lo que de verdad ocurre:

Real como la vida misma y como la media tarde que nos llevó analizar y poner en práctica las instrucciones que en un vídeo daba una rubia y experimentada joven castora, que lo hacía sin despeinarse (y que estoy casi segura que ha pasado semanas entrenando para alcanzar semejante grado de perfección).

Para tranquilidad de los lectores he de aclarar que, tras unos cuantos juramentos y dos conatos de rendición, conseguimos meterla de nuevo en su perfectamente redonda funda, cuando me encontraba al borde de convertirme en serial killer. Podría haber sido dramático.
Intuyo no volverá a salir antes de haber recorrido unos cuantos cientos de kilómetros, y aún así, no las tengo todas conmigo. Para que luego hablen de los muebles de Ikea....

Cuenta atrás

2010-05-16T23:00:00.070+02:00

Cuatro semanas. Es el tiempo que falta para que nos encontremos en el coche con una tienda que no sabemos desmontar y un montón de kilómetros por delante. Se trata quizá de uno de los proyectos más ambiciosos que haya emprendido en mi vida, después de fracasar en aquel de casarme y formar una familia. Hay cierto tipo de cosas en las que alguna gente no llegamos a encajar y hay otras, en cambio, que provocan un entusiasmo difícil de contener y nos hacen sentir vivos.
Aunque soy más de calorcito y de sol, por aquello de la fotosíntesis, una noche indeterminada de octubre, por una curiosa carambola de casualidades, me embarqué en un viaje a los sueños polares con la primera parada en Nordkapp. Desde que decidimos qué día llegaríamos allí y reservamos una cabaña a la orilla del mar en Magerøya, los preparativos se han ido desarrollando con relativa calma y hablábamos de "el viaje" de un modo más o menos abstracto, pero ahora, de repente, empieza a materializarse en esa tienda de campaña que se monta en dos segundos escasos pero te cuesta media vida averiguar cómo plegarla para volverla a guardar (bendito Decathlon, y habrá quien siga diciendo que montar un mueble de Ikea es complicado...), o en aquella cazadora que tiene mi nombre escrito bajo el Trango de la pechera y cuesta una pequeña fortuna, pero acabaré comprando.

Siempre he tenido fama de buena organizadora, pero ahora me doy cuenta de que es otra de esas "caretas" que utilizo sin querer, porque a la hora de la verdad soy un desastre total. Desbordada por tanta información, con una guía en cada mano, mapas extendidos sobre la mesa del salón y veinte pestañas de mi navegador abiertas, tratando de localizar un alojamiento en Roermond, me encuentro a punto de sucumbir. Creo que la improvisación será una compañera forzosa, aunque cuando se trata de salir a pescar cangrejos reales o a ver unos cuantos miles de frailecillos sobrevolando el mar de Barents en busca de algo que echarse a la boca, lo mismo puede ser recomendable una cierta previsión...

En cualquier caso, a pesar de que todavía no sé si Musa podrá acompañarnos (restricciones sanitarias de los nórdicos y un certificado veterinario que es una incógnita si llegará a tiempo), que el seguro de mi coche caduca en mitad del viaje, y aunque pienso pagar el recibo religiosamente no tendré manera de demostrarlo en caso de que sea necesario, y que mi conductor de refresco tendrá apenas tres semanas de carné cuando emprendamos camino, estoy segura de que va a ser una experiencia increíble.

Todavía quedan cuatro semanas de preparativos.....